Рубаха — суть наидревнейшая славянская одежда, и в русском народном костюме — наипервейшая его часть, основа; все остальные детали лишь дополняют образ. Рубаха сопровождает человека на протяжении всей его жизни — от младенчества до глубокой старости, согревает, украшает, оберегает. В рубаху принимает младенца бабка — повитуха. В чистой белой рубахе, уходит человек по Калиновому Мосту в мир иной.
Бывают рубахи будничные и праздничные, ворожбенные, покосные, свадебные и похоронные. Оттого и шьются они по-разному, разные обереги несут, из разного материала делаются. Так же различают рубахи: исподки — нательные (холщовые) и красные — верхние нарядные (отсюда красно платье).
Древним названием одежды вообще было у славян слово “портище” — отрез (кусок ткани); отсюда и слово “портной” — человек, шьющий одежду. Название это продержалось на Руси до пятнадцатого века, а в олонецких говорах еще в девятнадцатом веке одежду называли “порт”.
Наиболее архаичной формой одежды у славян являлся, конечно же, руб. Это был простой шмат (отрезок) ткани (льняной, конопляной), который перегибался пополам, а на сгибе делалось отверстие для головы. Руб мог быть сшивной — сшитый по бокам или не сшивной, но обязательно перехваченный поясом. Девичья запона, дошедшая до наших дней, и есть такой несшивной руб. Делалась запона из льняного крашенного толста, подпоясывалась, и была обыкновенно несколько короче рубахи, на которую одевалась.
Образец кроя рубахи показан на рисунке. Каждый способен изготовить себе национальную одежду по этому образцу.
Материалом для рубахи издревле служила домоткань: холст, серьмяга, льняное полотно, шерсть домашней выделки. Вот древние славянские названия тканей: частина, узина, толстина, вретище, шерстян-волосень. Так по названию материала часто и рубаху называли: пестрядевая рубаха — из пестряди, пеньковой и льняной грубой ткани в пеструю полоску; “замашная рубаха” — рубаха из замашки (дергунца), бесплодной конопли (мужское растение); “веретище” — очень грубая рубаха из веретья, ткани из оческов льна и конопли.
Кроме самых простых и грубых тканей, было много тканей тонкой выработки, как местных, так и привозных. С двенадцатого века, в народе получили широкое распространение кумча, бязь, миткаль (привозные). Гладко окрашенные ткани назывались крашениною, узорчатые — набойкой. Любили в старину красить ткани в красный, зеленый, желтый и черный цвета. Соковыми красками красили — из растений. Зеленую краску делали из травы пырея, желтую и коричневую — из луковой шелухи, оранжевую — из коры яблоневых побегов, красную — из ягод... В ладу с Природой надо было жить всегда, ведь, чтобы рубаху сшить, необходимо лен посеять, вытеребить, размять, расчесать, спрясть, выткать полотно и только потом шить...
С шестнадцатого века вошло в обращение и народное слово “платье”, и портные с тех пор стали называться: кафтанники, шубники, шапочники. Название “портной” сохранилось, вероятно, лишь для мастеров, шьющих рубахи и портки.
Наиболее архаичным кроем рубахи можно назвать туникообразный. При таком крое мужская рубаха отличается от женской только меньшей длинной и наличием подоплеки. Подоплека — холщевая или из серпянки (грубой льняной или пеньковой ткани) подкладка на грудь и спину мужской рубахи. Подоплека служит для прочности: от тяжелой работы ткань на плечах истлевает от пота.
“Рубаха — трут: трутом на плечах перегорела”,
— в шутку говорил народ
Сказать надобно, что рубахи никогда не шились в обтяжку; крой всегда был свободным, и рубаха всегда подпоясывалась. Рукава делались довольно длинными (до первой фаланги большого пальца — на мужских рубахах) и узкими. Для того, чтобы рукава могли двигаться свободно, в подмышку вшивали ластовицу (ласток, ласточенок) — кусок прямоугольной ткани, как правило красного или синего цвета.
Рукава женской рубахи могли достигать удивительной длины. Такие рукава собирали красивыми складками по руке, и схватывались у запястья узорчатыми зарукавьями. Рубахи -долгорукавки дожили почти до наших дней в Рязанской губерни, и поражают мастерством вышивки...
Крой русской рубахи в домонгольский период отличался мудрой простотой. Так как полотно ткалось довольно узким (от 32 до 60 см.), рубаху расширяли за счет боковых клиньев. Рукав делали вышитый, длинный и узкий; носили дорогие зарукавья из добротной узорчатой ткани. Воротника же а этот период не было; вместо него одевался ожерелок, застегивавшийся сзади на клялышь. Ожерелок, как и зарукавья, богато украшался вышивкой и даже каменьями и перламутром.
Женская рубаха была "в рост", и у шеи могла собираться в сборку. Женщины также носили ожерелья, запястья и навесные украшения.
В пятнадцатом веке, получил распространение косой ворот на мужских рубахах. Пришивной манжет на женских рубахах (равно как и рукав в сборку) появился только в семнадцатом веке. Женские рубахи иногда богато расшивались жемчугом — скатным северным, а то и гурмыжским — из Персии. Кроме того, в большом ходу был перламутр — “раковина”, как его называли в старину.
Издавна было известно золотое шитье. Древние киевляне носили одежду с большим количеством золотого шитья. Самая старая из известных -русская золотая вышивка была найдена археологами в кургане князя Черного (близ Чернигова), и датируется десятым веком. Близ города Пронска в курганах были найдены останки шелковой одежды с сохранившимися воротниками. Воротники, как отложенные, так и стойкой, были вышиты золотой нитью и имели бронзовые пуговки. Датируется погребение двенадцатым веком. Один из старейших центров русского золотого шитья находился в городе Торжке...
А вот украшение женских рубах кружевными вставками -явление относительно новое, ему всего триста лет. Знаменитые Михайловские кружева (численное кружево) радуют глаз традиционной цветовой гаммой, (красный, белый, синий)...
Украшение рубахи всегда было исполнено глубокого смысла и представляло собой иногда сложнейшее сочетание обережной и иной волховской символики. Особенно обильно украшались ворот, подол и рукава, а также и швы. Рубахи обшивались тесьмой, вышивались, украшались узорными лоскутными нашивками.
Обычные для рубах вышитые обережные мотивы: кони, птицы, дерево Жизни, растения и растительные орнаменты вообще, ланки (ударение на “и”) — антропоморфные персонажи, изображения Богов...
Весьма многообразны полосчатые орнаменты: травчатый, лапчатый, личиками, Струями, репьями, копытцами, коньками, свинушками, крестом и кружалком, и т.д. Нужно отметить, что иногда вышитые части перешивались со старой рубахи на новую (Аналогично было и с полотенцами).
На Руси, традиционным обережным цветом был красный — цвет огня, цвет крови. Сама холстина в рубахах называлась Землей, а вышивка Ярью. Таким образом, Небесный Огонь, покрывая Землю, зачинал и оберегал все живое.
В древности русский народ различал до тридцати оттенков красного цвета. Каждый из них имел свое название, например: черевчатый (черемной) — красный, багрец — аловишневый, мясной — алый, кармазиновый — малиновый, рудо-желтый — оттенок рыже-красного цвета, кумашный — красно-алый, чремной-искрасной — рыжий, боканный — красный, и т.п. Справедливости ради нужно сказать, что точное определение и обозначение того или иного цветового оттенка посредством слов современного языка крайне затруднительно, ибо наши далекие Предки гораздо тоньше нас чувствовали цвета, а так же то настроение, которое они создают в душе человека.
Следует добавить, что в качестве оберегов славяне использовали большое количество навесных украшений, (особенно женщины). Еще в четвертом веке арабские путешественники отмечали обилие украшений у восточных славянских женщин, особо выделяя золотые и шейные серебряные гривны, а так же большое количество украсов из высоко ценившегося тогда зеленого бисера. Монисты, ожерелья, браслеты и другая “женская кузнь”, изготовленная славянскими мастерами, всегда ценилась знатоками.
Рубахи подпоясывались — пояс издревле представлялся сильным и действенным оберегом. Его ткали, вышивали узорами, украшали капторгами и тузлупами. К дорогим кожаным поясам подвешивали маяльники — качающиеся привески, иногда с дорогими камнями или смазнями. Кисти бранных поясов украшались самоцветными варворками и золотой нитью. Девочки с детства плели красную нить, которой матери позднее опоясывали их перед свадьбой. Известны нательные пояса, которые носили на голое тело — их не снимали даже в бане, веря в защитную силу...
На Руси издавна ценились дородство в фигуре, поэтому рубаха подпоясывалась низко, а над поясом делался напуск. Это, в основном, касалось середовых — людей среднего возраста; молодежь подпоясывалась по талии. Нижняя рубаха подпоясывалась шнурком) Длина рубахи так же имела свои возрастные различия: старики (белые люди) и дети носили длинные рубахи. Мужики носили рубахи короче — немного выше или немного ниже колена. Женщины — до стопы. Так же разным возрастам соответствовали разные типы вышивок: наибольшее количество вышивок присутствовало на девичьей одежде. В зависимости от статуса и возраста женщины на ее понёве было определенное число свастических символов солнца от 1 до 12....
Таков был древнерусский канон, позже, с течением времени, претерпевший некоторые изменения, но в главном сохранивший и донесший до нас сквозь столетия драгоценное наследие древней культуры.
