Унечский краеведческий музей предложил рассмотреть крестьянина нашей местности, жившего в позапрошлом веке на территории современного Унечского района. Информация об этом появилась на сайте учреждения.
25 июня славяне всего мира празднуют День дружбы и единения славян. Этот праздничный день был учрежден в конце ХХ века с целью сохранения исторической памяти славянских народов мира, а также с целью объединить всех людей данной ветви и напомнить о богатых традициях, присущих культуре славян. Сейчас славянский мир – это более 300 миллионов человек.
В конце XIX в. территория современного Унечского района являлась частью Малороссии и состояла из сел и деревень трех уездов Черниговской губернии: Суражского, Стародубского и Мглинского. Эти северные уезды Черниговской губернии составляли как бы переход от Малороссии к России, и были населены народом, который по характеру, по внешнему виду, по одежде отличался как от малоросса, так и от великоросса. Больше того, в этом народе своеобразно переплелись обычаи и традиции русского, украинского и белорусского населения и вылились в самобытную, уникальную культуру. «Литвины-белорусы» — так называла наших предков землячка, уроженка с. Рассуха Унечского р-на, писательница, собирательница местного фольклора Мария Николаевна Косич. Особенности этой культуры проявлялись в одежде местных жителей, в традиционных блюдах, в диалектах, и даже в характере и поведении крестьян. Так как же выглядел местный житель нашего края?
Унечского костюма, как такового, в чистом виде не существовало. Он включал в себя элементы костюмов всех трех перечисленных уездов. Кроме того, сильное влияние на него оказывали соседние Украина и Белоруссия.
В фондах Унечского краеведческого музея имеются костюмы и отдельные вещи, относящиеся к началу и середине XX в. Большую часть музейной коллекции составляют женские рубахи — главный элемент женского костюма.
Рубахи были сшиты из льняного, или конопляного домашнего холста и по способу пошива были составными, то есть сделаны и двух частей, иногда выполнявшихся из различных тканей. Верхняя часть составной рубахи называлась стан. Шилась она из тонкого отбеленного домашнего холста. Нижняя часть — подстава — выполнялась из более грубого холста, менее выбеленного. По мере изнашивания подставу могли отпороть и заменить новой.
По крою рубахи делились на два типа: с прямыми плечевыми вставками — поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными рукавами — поликами. Причем первых гораздо больше. Ворот рубах образовывался за счет сосборенных на нитку и пришитых к небольшой стоечке верхних кромок полотнищ и краев поликов. На концах стоечки делались две прорезные петли для стягивания воротника лентой спереди.
Непременным элементом рубах в нашей местности являлось наличие ластовиц — лоскутов ромбовидной формы, пришиваемых под подмышкой. Ластовицы соединяли рукав со станом и давали большую свободу движений. Благодаря поликам, ластовицам, сборкам по вороту, рукава рубах получались пышным. Низ их стягивался узкими манжетами без оборок.
Практически все рубахи, мужские и женские, а также рушники, скатерти, подзоры, боговникн были украшены вышивкой и цветным ткачеством. Эта традиция идет из глубокой древности, когда считалось важным «обезопасить» предметы домашнего обихода, а также все необходимые отверстия в одежде: ворот, подол, рукава. Вышивка была не сколько украшением, сколько оберегом и содержала всевозможные священные изображения и магические символы.
Конечно, с течением времени многие из них потеряли первоначальный смысл, забылись, но все равно основные славянские символы – солнце, вода, земля – встречаются на многих вышивках.
На более старых рубахах используется в основном геометрический орнамент, на более поздних появляется орнамент растительный: изображаются цветы, листья, веточки.
Черно-красной вышивкой украшались воротничок-стоечка, манжеты, низ рубахи и особенно верхняя часть рукава; в некоторых случаях даже швы, соединяющие оплечье с рукавом были вышиты.
Особой яркостью отличались рубахи молодух — женщин первого года замужества. У девушек рубахи были скромнее, а пожилые крестьянки носили простые белые рубахи почти без вышивки. По обилию украшений различались также праздничные и повседневные рубахи.
Второй по численности частью коллекции являются сарафаны или, как их называли в нашей местности, саяны.
Зимние сарафаны шили из домотканой шерсти розового и красного цветов, тяжелые и громоздкие. Летние сарафаны — сатиновые, разных цветов. Праздничные – красные, бордовые; будничные — черные, синие. Покрой всех саянов одинаков: широкая юбка со складками пришивалась к облегающему тело лифу. Застежка располагалась спереди на отстроченной планке. Саяны практически не украшались. Лишь несколько одноцветных ленточек и защипов по подолу, да на некоторых — маленькая рюша по горловине и пройме.
Такого распространенного вида одежды, как понева, которая встречалась во многих других районах области, наши женщины не носили. Ни этнографические экспедиции, ни расспросы старожилов не выявили следов поневы в нашей местности. Ее заменяли уже упомянутые саяны и юбки.
Костюм в нашей местности очень часто дополнялся безрукавкой или, как у нас говорили, корсетом. Он представлял собой нагрудную распашную одежду из черного сатина, без рукавов, длиной выше колена. Полы слегка раскошены, спинка отрезная по талии, со сборками в нижней ее части. Застегивался на крючки справа налево. Корсет украшался красной отстроченной отделкой по горловине, планке, пройме и низу. Кроме того, декоративной строчкой были украшены боковая часть верхней полы, ее нижний угол и весь низ.
Обязательным атрибутом женского костюма нашего края был передник или фартук. Передник повязывался по талии и закрывал переднюю нижнюю часть костюма. Шился ю прямого полотнища ткани, присборенного под обшивку с длинными концами-завязками.
В зависимости от назначения, для пошива фартуков использовались различные материалы. Фартук шили из ярко-синего сатина и украшали красной полоской и защипами. Праздничные фартуки шились из белого холста, украшались вышивкой, шелковыми лентами, кружевом.
Неотъемлемой частью женского костюма был, конечно же, головной убор. С начала ХХ в. в нашей местности стали широко использовать фабричные платки, но сохраняются и старые головные уборы: чепцы, повойники.
Издавна повойник был нижним головным убором, т.е. сверху всегда прикрывался убрусом, кокошником и т.д. Но со второй половины ХIХ в. повойник стал использоваться не только как дополнительный, но и как самостоятельный головной убор. Главная его задача — прикрыть волосы хозяйки. В нашей местности его носили без платка, поэтому старались украсить строчками, защипами, рюшками, разноцветными ленточками. Ни бисером, ни стеклярусом, ни вышивкой повойники не украшали. Использовались также повойники, сшитые из сатина – в тон сарафана – и украшенные многочисленными отстрочками, рюшами.
Как пишет уже известная нам М.Н. Косич: «Женщине быть с непокрытой головою в присутствии мужчины, а в особенности при куму крепко «саромно». А потому голову она тщательно одевает в повойник или чепик из ситцу или из шерстяной материи и сверху повязывает платком на подобие чалмы».
В некоторых селах существовала мода повязывать платок с «хлипом», т.е. на затылке оставляется висячим угол платка. Более молодые повязываются с «рожками», т.е. делают из платка на темени узел со стоячими кончиками в виде рожек.
Незамужние женщины хотя и заплетают косу с лентой навыпуск, но голову также повязывают платком, только без повойника, сверх повязки «обпинаюцца» еще другими небольшими платочками, а в праздничные дни «затыкаюцъ краски» (цветы) на голову за узел платка возле лба.
И последний элемент женского костюма — обувь. В нашем крае повсеместно были распространены лапти, сплетенные из коры разных деревьев, чаще — липы и ивы, иногда — березы. Плели лапти также из крапивы и пеньки.
В музее есть несколько разновидностей лаптей. Обычные лапти, характерные для всех районов нашей области, изготавливали из липового лыка косым плетением. Они имели аккуратно выплетенную округлую головку, высокие задники и оборы, продернутые через отверстия в бортах. Их в нашей местности называли «охлопни». Другая разновидность домашних лаптей — коверзни. Их плели из коры ивы. Они были жесткими, не имеющими обор для закрепления на ноге, практически без задников. И еще один вид лаптей, встречавшийся в нашей местности, — чуни. Их изготавливали из пеньковых веревок способом очень частого плетения. Они были мягкими, удобными, но носить их можно было только в сухую погоду или дома.
Намного скромнее был мужской костюм. Он состоял всего лишь из рубахи, портов, да пояса – кушака. На праздники в нашей местности чаще всего мужчины наряжались в рубахи-косоворотки, сшитые из выбеленного тонкого полотна, украшенные вышивкой по горловине и на груди. В будни одевали практичные рубахи с прямым воротом из грубой ткани. Порты обычно шились из конопляной или льняной материи. Выбеленные ткани не использовали. Пояс придавал законченный вид костюму и статусность своему владельцу. Вплоть до середины ХХ века на территории нашего края невозможно было встретить мужчину без пояса. Это считалось крайне неприлично. Неподпоясанными могли ходить лишь мальчики не достигшие 7 лет. К тому же в одежде крестьянина не было карманов и пояс имел важное функциональное значение – на него можно было повесить ключи, кисет, кошелек. Позже к портам с внутренней стороны стали вшивать потайные мешочки и называть их карманом.
Все элементы старинного костюма, которые имеются в нашем музее, регулярно используются не только на выставках, но и на разнообразных массовых мероприятиях: фестивалях фольклора, акциях, посиделках и, особенно часто, на игровых занятиях.
Фото: «ВК»
