Северя́не (ст.-слав. сѣверо) — восточно-славянский племенной союз, населявший в VIII — начале XI веков территорию современных Черниговской, Сумской, Брянской, Курской, Белгородской областей. В археологии отождествляется с роменско-борщевской и волынцевской культурами.
Происхождение названия север(яне) не вполне ясно. По мнению крупного археолога-слависта Валентина Седова, оно имеет скифско-сарматское происхождение и возводится к иранскому слову «чёрный», что подтверждается названием города северян — Чернигов, а также иранскими гидронимами в бассейне Сейма и Десны. Название реки Сейм (др.-рус. Семь) восходит к иранскому «тёмная» река.
По другой версии, название восходит к вышедшему из употребления древнеславянскому слову, означавшему «родственник».
По мнению В. П. Кобычева, не меньше оснований считать переселенцами из западных или южных славянских земель восточнославянское племя северян (разночтение: севери). Племя, носившее такое же имя в VII—X веках было известно на правом берегу нижнего Дуная на территории Болгарии. До вторжения булгар оно было самым северным из славянских племён Фракии, и последующее появление в VIII веке северян в Польше и на левобережье Днепра может объясняться миграцией задунайских северян на север и северо-восток. Как полагает М. Фасмер, прежде чем восточные славяне распространились через Белоруссию до Новгорода, северяне были самым северным племенем (Этимологический словарь Фасмера).
Соседними племенами северян были вятичи на востоке, радимичи на севере, древляне и поляне на западе. К югу от северян не существовало устойчивых границ и постоянных соседей, и ареал северян в некоторые периоды доходил до устья Северского Донца. Под сильным влиянием северцев были Тмутаракань и Белая Вежа на Дону.
Одежда славян был социально дифференцированна, она не отличалась покроем, а количеством составляющих и качеством материала. Поэтому крой одежды у крестьян, горожан и феодалов был одинаковым. Крестьяне носили льняные и конопляные рубашки, зажиточные ─ из привозного шелка или тонкой мягкой плоскони. С усилением контактов с Византией и появлением шелковых и золототканых паволок видоизменяются некоторые формы одежды. Феодально-княжеская верхушка постепенно отказывается от "немодных" домотканых тканей. Убор горожан и состоятельной знати отличался полихромией контрастных цветов. Для этого домотканые льняные и шерстяные ткани красили растительными красителями местного происхождения в насыщенные красные, синие, зеленые и желтые цвета. Такие ткани назывались "крашенина". Из них шили свиты, кафтаны, платья, навершники, которые украшали привозными разнофактурными тканями и тесемками.
РУБАХИ
Мои рубахи сшита из заводского льна белого терракотового цветов. На фото из-за вспышки смотрится красной, что по статусу мне не положено, так как недостаточно украшений: нет серебряного венчика, браслетов, лунниц, колец, золото-и-серебряностеклянных бусин. А красный — статусный цвет, он был самым популярным цветом для одежды в древности. Цвета, которые было получить сложно, являлись в одежде самыми ценными, дорогими, и являлись принадлежностью знати. Красный — один из таких цветов. Все мы с детства помним словосочетания «красна девица», «красно солнышко», «Красная Площадь» — выражение традиционного понятия о красивом. Один из самых ярких, необычных для повседневной жизни средневековья, богатых и знатных цветов определял понятие красивого в целом.
Основным видом одежды всех слоев населения славян были сорочки (рубахи). По исследованиям этнографов XIX-ХХ вв., рубахи были различными по конструктивному решению.
По крою они были туниковидные, шились из одного перегнутого пополам полотнища. Поскольку оно было недостаточно широким, по бокам ниже проймы пришивали прямые или клиновидные боковинки.
Рукава были неширокими, прямыми, часто значительно длиннее руки. Они выполняли роль перчаток: защищали руки от холода. Чтобы рукава не мешали работать, их подбирали, "засучивали", а в праздничные дни — подбирали по локоть в сборку и у запястья придерживали браслетом. Такая многофункциональная форма рукавов была результатом жизненного опыта, приспособлением к условиям сурового климата.
Женская рубашка была до ступней. Воротник женской сорочки плотно облегал шею или прибирался на горловине под подшивку "рурик" (для понёвного комплекта — рубаха с поликами) .
Спереди рубашка имела небольшой разрез и застегивалась на пуговицу, или закалывалась маленькой фибулой, или завязывалась на тесёмки, как в моём случае. Тесёмки сплетены на вилочке изо льняных нитей (для льняной нижней и верхней рубах) и из шерстяных нитей (для верхней тёплой шерстяной рубахи).
Вокруг воротника, а также по разрезу на груди можно обшить контрастной или того же тона тканью (льняной для льна, шерстяной для шерсти) или шёлком — однотонным или узорным. Также можно обшить тканной тесьмой, что мы и собираемся сделать на рубахе мужа (Аня спасибо за тесьму). Рубаху подпоясывали тонким пояском, сотканным на бердо или дощечках, из шерстяных или шёлковых нитей. Шёлковый пояс конечно же дороже, труднее в выполнении и потому статуснее и потому характерен для костюма горожанки и, наверное, будет странно смотреться в понёвном комплексе селянки.
У меня два комплекта одежды: городской — две льняные рубахи (нижняя белого льна, верхняя терракотового) и одна тёплая — шерстяная; и сельский — рубаха с поликами из небелёного льна (довольно просторная) и понёва из шерсти.
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Самой распространенной его формой была вотола – безрукавный плащ, сшитый из плотной льняной или матерчатой ткани, который набрасывался на плечи и сколывался возле шеи. "Это был самый популярный вид плащевого одежды славян, который носили все – от смерда до князя" (М. Рабинович). Разница была лишь в качестве ткани и в материалах, из которых было изготовлено фибулы. Состоятельные славяне скалывали плащ серебряными фибулами, а простые люди бронзовыми или завязывали его узлом.
Мой плащ из заводской 100% шерсти, переплетение "ёлочка". Сколот бронзовой фибулой.
ГОЛОВНОЙ УБОР
Платы у меня льняной и шерстяной. Теперь добавятся ещё пара шёлковых — белый и бардовый, — и один красный шерстяной (отрез из бабушкиного сундука)- но фото ещё нет. Для реконструкции северянки из Гочева (курская область) эндемичен плат из красного шёлка (или шерсти) — в гочевских курганах в районе головы были найдены остатки красноватой ткани.
На голове плат держится с помощью очелья (ширина до 3 см) — в моём случае из узорного шёлка, и завязочках из плетёного льняного шнура. В дальнейшем к очелью планируется добавление тонкого серебряного венчика (ширина 2 см) с кожаной подкладкой под него (чтобы не давил на голову). Венчик не цельнолитой, разъёмный. Сзади пластина имеет крючки (завитки), благодаря им и кожаному или плетёному шнуру венчик и закреплялся на голове.
ПРО ПОНЁВУ
Простые славянки (преимущественно сельское население Руси) поверх рубашки носили старинную поясную платового типа одежду вроде плахты, паньовы или обертки, дерги, представлявших несшитый прямоугольный плат, которым сзади обертывали тело. Расходясь спереди, плат образовывал большой разрез. Понёво-плахтовые наряды, универсальные по своей простоте и вариативности использования, носили только женщины. Символический клетчатый декор понёвы отвечал древним энеолитическим знакам плодородия (вспаханное на квадраты и засеянное поле, трипольский "ромб"). Девушкам, достигшим половой зрелости, при инициации могли символически надевать понёву — посвящение в девство. Понёва как символ плодородия имела оберегать сакральные части тела девушки, придавая им силы плодородия будущей женщины. Еще в XIX в. сохранился ритуал надевания понёвы молодой, иногда перед самой свадьбой (М. Рабинович).
Рубахи сшивала швом "вперёд иголку", вручную, шерстяной (для шерстяных вещей) и льняной (для льняных вещей) ниткой.
НОСКИ, ЧУЛКИ
На ногах носки (могут быть чулки), связаные деревянной иглой в технике эура (финской вязки) из шерсти. Подобные чулки описаны Арциховским в «Курганы вятичей» «При раскопках А.И. Черепина в Монастыре прожского найдены в женском погребении хорошо сохранившиеся остатки чулок. Чулки эти доходили выше колен и были, по замечанию А.И. Черепина, вязаны из очень толстых и грубых шерстяных ниток, на одной спице, накидной петлей, окрашены в красный цвет». стр. 102
БАШМАКИ
Остатки такой обуви найдено при раскопках на Волыни. Имели вид невысоких, доходившие до щиколотки, полусапог с широкими отворотами. Спереди ботинки заканчивались острыми или округлыми носками (В. Антонович) и затягивались в лодыжке бечевкой, для чего делались вертикальные разрезы.
На мне башмаки — тип Старая Ладога.
ЖЕЛЕЗНЫЙ НОЖ с деревянной рукояткой в кожаных ножнах
«Ножи самая частая вещь в вятичесвких мужских погребений, нередки они и у женщин. Они все железные, носились у пояса. Рукояти часто деревянные, иногда железные». Арциховский «Курганы вятичей» стр. 95 Северяне — ближайшие соседи вятичей.
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
БУСЫ
По назначению наборы родоплеменных украшений выполняли одинаковую обереговою функцию у всех славян, и место их расположения было конкретно обозначено. Однако различие заключалось в способе их ношения и в формах самых подвесок.
Самым распространенными были разноцветными (желтые, зеленые, синие) стеклянные бусы, а также позолоченные, сердоликовые, мелкие металлическое, покрытое зернью, бусы.
ВИСОЧНЫЕ КОЛЬЦА
Наиболее характерным этническим признаку этих племен были спиралевидные височные кольца. Эта архаическая символика просуществовала несколько веков: с VI по IX. В состав женского головного убора входило от двух до четырех подвесок с каждой стороны. Голову женщины украшал серебряный пластинчатый венец с мелкими подвесками надо лбом. С обеих сторон над висками к венцу подвешивали по несколько спиралевидных колец. К тому же у левого виска была длинная проволочная подвески с бубенчиками.
Кроме того, женщины украшали головные уборы и волосы перстневидными замкнутыми височными кольцами — общеславянский тип украшений.
