Симбирская губерния образована на землях финно-угорских народностей мокша и эрзя (мордва) и чувашей. Недалеко от главного города губернии по сей день находится столица древнего Болгарского царства, павшего под ударом татаро-монгольского войска. Нам, современным жителям Ульяновской области, хорошо известны народные костюмы всех перечисленных этнических групп. А что носило русское население в нашем крае?
Русский народный костюм из экспозиции Ульяновского областного краеведческого музея. Но от симбирского костюма тут только детали
Существовал ли вообще ли симбирский народный костюм? Почему его нет ни в одном из музеев нашего региона? Неужели он не сохранился? Хотя этнографы из Татарстана смогли собрать разные комплекты одежды русского населения Поволжья, издали пятитомник «Русские коллекции в музеях Татарстана» и создали реплики народного костюма, которые вызывают невероятный интерес на выставках. Но от костюмов Симбирской губернии сохранились лишь старинные фотографии. Об этом странном факте поговорили с руководителями студий Центра народной культуры Ульяновской области Инной Каминской и Натальей Клыковой.
Симбирянка — справа. Это можно определить по кокошнику, а также по тому, как девушка слева носит поясную сумку — через плечо. В Симбирской губернии она крепилась иначе
Страна большая, а сарафан один
Начнем с того, что свой костюм в Симбирской губернии был. Реплики нескольких комплексов созданы в студии «Белошвейка» ЦНК, которой руководит Наталья Клыкова. Собрать их удалось, объединяя предметы из коллекций разных музеев. Самый красивый симбирский костюм хранится в этнографическом музее Казанского федерального университета. Его целиком достали из сундука в селе Порецкое, которое сейчас относится к Алатырскому району Республики Чувашия. А до первой половины XX века входило в состав Симбирского наместничества, потом Симбирской губернии. Есть симбирский костюм в музее Тольятти, в запасниках Государственного исторического музея. А мы, живущие в самом сердце бывшей Симбирской губернии, можем видеть только отдельные части костюма. Сейчас, например, в краеведческом музее экспонируются кокошники из коллекции акшуатского помещика Владимира Поливанова – знатока и ценителя исторических артефактов. Сложилось так потому, что в первые годы советской власти на территории нашего региона борьба с пережитками прошлого проводилась особенно усердно. Отношение предметов к пережиткам и роскоши определялось местными чекистами и активистами в меру своего разумения. Огромный красный свадебный кокошник с золотным шитьем однозначно относился к пережиткам и дорога ему была на свалку истории.
В целом симбирский костюм повторял наряды Владимиро-Суздальской Руси, откуда население мигрировало в Поволжье и дальше на Урал. А в более поздние времена, когда на смену старинному косоклинному сарафану пришел круглый московский, а потом и парки (юбка с кофтой-жакетом), различия в нарядах жителей разных губерний совсем стерлись.
Окручальный кокошник из коллекции В. Поливанова
Симбиряночку узнаю по кокошнику
Но были у симбирского костюма и свои отличия, по которым можно безошибочно угадать его происхождение. Во-первых, это был свадебный кокошник: очень большого размера, из малинового бархата, с золотным (ручной вышивкой золотыми нитями) шитьем по шапочке. Инна Каминская называет его огромным. Входя в дом, невеста, благодаря ему, низко кланялась. В Нижегородской губернии свадебный – окручальный – кокошник был заметно меньше, с более выраженными длинными концами и назывался лунник. В Татарстане русские женщины носили маленький и аккуратный кокошник, наклоняя его вперед козырьком. А симбирский, кроме того, по лицевой стороне был поделен на три части золотым галуном. Вышитый на нем узор был традиционным: символическая «лягушка» как знак плодородия, продолжения рода, виноград, цветы и плоды граната, розы как символ райских кущей. Все крестьянские кокошники украшались фольгой и цветным стеклом. Камнями, в отличие от сказочных образов, не расшивались. Это было слишком дорого, да и не в каждой губернии есть залежи драгоценных и полудрагоценных камней.
Кокошник молодой замужней женщины
Молодуха носила кокошник поменьше, синего цвета. А годам к тридцати переходила на шапочку — легко и удобно. Женские шапочки, полностью украшенные золотным шитьем, – тоже примета Симбирской губернии. Дело в том, что вокруг села Порецкое было несколько монастырей, монахини которых шили золотом. Промысел был распространен и в окрестных селах, то есть дорогие и богатые шапочки симбирянки покупали, как говорится, напрямую у производителей.
Реплика свадебного, но скромного сарафана Симбирской губернии. Из коллекции студии "Белошвейка"
Сшила сарафан и носи его всю жизнь
Первое, что надевали русские женщины, была рубаха – стан. Она похожа на современную сорочку: узкие бретели, отсутствие рукавов, длиной до пят. Стан не было видно из-под сарафана, поэтому он мог быть и домотканым. Но рукава к стану обязательно были из тонкого покупного полотна, широкие, расшитые белым по белому. Наталья Клыкова отмечает, что богатое украшение рукавов для симбирского костюма второй половины XIX века не характерно. Широкая яркая вышивка по рукавам и подолу – это атрибут южнорусского народного костюма. Национальные костюмы не смешивались.
Рукава к стану-сорочке надевались отдельно
В сарафане присутствовала симбирская особенность – вырез был выкроен небольшой дугой. Эта деталь в сочетании с узкими бретелями тоже определенно указывала на регион. Свадебный сарафан был красным. Причем шили его из мебельного штофа, потому что ярко и красиво. Сначала сарафан был распашной. Можно предположить, что это было удобнее для кроя. А затем его стали делать сплошным, но распах имитировали тесьмой, пуговками.
Почему в Симбирской губернии сарафаны кроили с дугообразным вырезом, сейчас неизвестно. Но это стало одной из атрибутированных особенностей симбирского костюма
В 70-е года XIX века появился народный костюм с декольте. Рубаха кроилась с большим вырезом и приспущенными плечами. Это были отголоски дворянской моды. Мы знаем про эти удивительные подробности благодаря фотографу из Петербурга Вильяму Каррику, шотландцу по происхождению. Среди русских помещиков считалось престижным пригласить в имение фотографа и запечатлеть своих крестьян в повседневной и праздничной одежде. Каррик не единожды приезжал в Поволжье, жил здесь и работал по месяцу и более.
«Фокус народного кроя в том, что шили сарафан на девушку современного 44-го размера, а потом она его 20 лет носила. И беременная была, и толстела, и худела, но он был ей как раз. Если покажется тесным, то лямки поднимали наверх, сзади подол опускали ниже»,
- рассказывает Наталья Клыкова.
Дорогие сарафаны и платки не стирали. Сушили на солнце, перекладывали в сундуки, передавали по наследству. Но современной женщине среднего размера старый русский сарафан будет мал. Раньше люди были меньше. Размер старинной женской обуви – 33, мужской – 34. Кокошник тоже будет с трудом держаться на современной голове. А ведь раньше женщины укладывали под него еще и косы, на которых кокошник и держался.
Старинный сарафан подойдет только стройной современной девушке. Но все равно будет коротковат. Потому что два века назад люди были меньше и ростом, и размером
Моя жена – мое богатство
Мужчины, как рассказывает Наталья Клыкова, особенно ярко не одевались. Праздничное украшение – часы на толстой золотой цепи. А вот своих жен наряжали во все лучшее сразу. Никто не видел, как и в чем ходит женщина дома и во дворе. Но на люди, в церковь на престольный праздник она наряжалась, что называется, по полной. К головному убору, и так роскошному, крепилась фата, или фатка. Отрез дорогой покупной ткани: шелк, атлас, парча размером с простыню. Фата должна была доходить до пят и укрывать сзади всю фигуру. Как бы не бедствовало хозяйство, но у женщин обязательно должна была быть фата на выход. Сначала ее шили из привозных сирийских тканей, а в конце XIX века в Подмосковье, особенно в Коломне, появились свои шелкоткацкие фабрики, которые производили материал не хуже, а впоследствии даже лучше заграничного. Отсюда и родилась пословица: голь перекатная, фата канаватная.
Девичья повязка на голову. Из коллекции В. Поливанова
Девушки складывали фату в ленту, которой обвязывали голову. Кстати, куклы в народных костюмах, несколько лет назад выпущенные издательством DeAgostini вместе с брошюрами, посвященными этим костюмам, копировали именно девичий костюм, потому что женский головной убор, да еще в кукольном размере, воссоздать трудно.
Лакомник – чтобы женихаться
И еще одна особенность симбирского костюма – небольшая поясная сумочка лакомник. Женщины в других губерниях тоже носили похожие сумочки, но название «лакомник» и способ крепления сумочки на поясе – чисто симбирская придумка. Зачем была нужна эта сумочка — название говорит само за себя. Если парень положил девушке в лакомник конфетку или пряничек, значит он женихается. А на свадьбе невеста должна была одарить собственноручно сшитыми лакомниками всю родню жениха. В студии «Белошвейка» лакомник тоже воссоздали, причем по схемам, изданным Государственным историческим музеем.
Симбирский лакомник
Пояса тоже делились на праздничные и бытовые. Пояс в славянской культуре, плавно перешедшей в христианскую, — это оберег. Он должен был обязательно присутствовать в костюме. Пояса на каждый день были из шерстяных ниток. С узором не заморачивались: полоски или зубчики по краю. А праздничные пояса плелись на заказ из шелковых нитей, образующих надписи на внутренней стороне. Это были имена владельцев пояса или хорошие пожелания. Скорее всего, такие пояса были подарками от близких людей, возможно крестных, на большие праздники.
Особенность симбирских поясов — пушистые кисточки в виде многослойных розочек на концах
И нам все-таки удастся увидеть народный костюм Симбирской губернии целиком. Студия «Белошвейка» ЦНК готовит выставку к юбилею своей творческой деятельности, среди экспонатов которой будут и реплики народного костюма. Выставка откроется весной и будет работать на площадях музея-заповедника «Родина В. И. Ленина».
