Государственный Эрмитаж привычно ассоциируется с великолепием Зимнего дворца, царственными особами, роскошными нарядами. Кажется, что народному костюму здесь не может быть места. Но экспозиция "Русский стиль: традиции и трансформации", представленная в Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра музея "Старая деревня", подобное предположение опровергает.
Фото : Александр Бурый
"Заходя в Галерею, вы как будто погружаетесь в реку русской жизни",
— поясняет научный сотрудник и хранитель фонда тканей Отдела истории русской культуры (ОИРК) Эрмитажа Наталья Викторовна Некрасова.
По "левому берегу" выставлены подлинные традиционные костюмы разных регионов Российской империи. По правой стороне — все, что относится к стилизации народных одежд в целом или каких-то их элементов.
Перемещаясь вдоль витрин, посетители путешествуют одновременно и во времени, и в пространстве: от XVIII века к XXI, а также по российским губерниям — от Архангельска до Воронежа, от Санкт-Петербурга до Восточной Сибири. Всего 138 манекенов, облаченных в костюмы, подавляющее большинство которых ранее никогда не демонстрировалось.
Фото: Александр Бурый Сарафаны на лямках с шугаем и душегреей жительниц Нижегородской губернии конца XIX века
Впервые за всю выставочную историю Государственного Эрмитажа народный костюм, представленный лучшими образцами музейной коллекции, исполняет ведущую партию. Собрание народного текстиля и набивных тканей музея не такое уж и маленькое — около 3 тысяч предметов.
К слову сказать, Эрмитаж довольно поздно, по меркам других музеев, обратился к теме народного костюма. Еще в начале 1960-х годов старейший хранитель тканей ОИРК, Наталья Михайловна Шарая, отмечала, что при разнообразии и ценности принадлежащего Эрмитажу собрания костюмов "начисто отсутствует народная крестьянская одежда". В советский период поступления из экспедиций по стране, через закупочную комиссию, из частных дореволюционных собраний, которые в 1960–1970-х годах перераспределяли между музеями, а также дары от благотворителей сделали собрание традиционного костюма Эрмитажа значительным и достойным внимания.
Фото: Александр Бурый Свадебный сарафан уральской казачки архаичного покроя, но со шлейфом по светской моде
Сарафан как символ
Первыми на "левом берегу" экспозиции посетителей встречают сарафаны северных губерний России. По ним можно проследить, как менялся с середины XVIII до начала ХХ века кажущийся незыблемым самый узнаваемый народный костюм.
"Сарафан как символ, как главный маркер традиционного русского костюма, — рассказывает Наталья Викторовна, — существовал с момента разделения, то есть реформ Петра I, когда знать переоделась, а народ продолжал носить традиционное платье, которое постепенно изменялось со временем"
Гордость эрмитажной коллекции — редкий синий сарафан XVIII века с "тесьмами", то есть откидными рукавами. Характерная деталь показывает, что народный костюм долгое время сохранял традиции предыдущих веков, медленно отказываясь от привычных форм допетровского времени, когда бытовали распашные платья с откидными рукавами и звучными названиями — охабни, опашни, телогреи да однорядки. Нечасто встречаются в музейных коллекциях и два других ранних сарафана — ферязи, как они значатся в инвентарях, из узорной ткани. Их покрой отличается от привычного всем сарафана на лямках. Это варианты закрытых под горло одежд, более всего напоминающие распашные одеяния XVII века.
Фото: Александр Бурый Наталья Викторовна Некрасова — научный сотрудник и хранитель фонда тканей Отдела истории русской культуры Эрмитажа
Костюмные реформы Петра I, по сути, завершили нововведения, начатые его отцом и старшим братом — царями Алексеем Михайловичем и Федором Алексеевичем. В результате национальные одежды постепенно заменялись на платье иноземного образца.
Федор Алексеевич еще в указе 1679 года прописал:
"своего царского синклиту бояром и околничим, и думным, и ближним, и служилым, и приказным людем по Москве и в городах носить служилое платье, а прежние старобытные городовые одежди охобни и однорядки отставити для того, что те одежди долги прилично женскому платью и к служилому и дорожному времени было непотребно да и многоубыточно"
Перемены эти не касались лишь духовенства и крестьян. Так народ на века стал хранителем традиционного русского костюма.
Фото: Александр Бурый Душегреи, епанечки, шугаи из шелковых тканей, украшенные мехом и золотным шитьем
Архаичного вида сарафаны долгое время сохранялись на Урале, где было много переселенцев с Русского Севера. Представленные в экспозиции три роскошных сарафана уральских казачек конца XIX века — наглядный тому пример. Один из них — свадебный со шлейфом по светской моде — сшит из шелка, украшен золотым галуном, пуговицами из горного хрусталя в серебряных кастах. Рукава рубахи изукрашены золотной вышивкой.
Именно так и могла выглядеть Хозяйка Медной горы из уральских сказов Павла Бажова:
"И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет..."
К допетровским временам отсылают и праздничные рубахи-длиннорукавки, дополняющие ранние сарафаны. Они представлены немного театрально — с распущенными рукавами, чтобы показать всю красоту старинной формы и дорогой ткани. При ношении их, как правило, собирали в складки, образуя пышный рукав, который фиксировали поручами у запястья. Такие рубахи не были повседневной одеждой, скорее, праздничной и обрядовой. Долгие рукава подчеркивали непрактичность наряда, ведь невозможно работать "спустя рукава".
Фото: Александр Бурый Красный праздничный девичий сарафан на лямках из шерстяной ткани первой половины XIX века
"Классического" покроя сарафаны на лямках XIX и начала ХХ века представлены на выставке во всем разнообразии: от простых из набивной ткани сарафанов крестьянок до роскошных из шелковых материй сарафанов купчих. Их дополняют разнообразные красочные душегреи, епанечки, шугаи. Две душегреи вызывают недоуменные взгляды как обычных посетителей, так и знатоков народного костюма. Они принадлежали жительницам города Торжка Тверской губернии. Их необычность заключается в увеличенной левой пройме, куда женщина могла спрятать руку. До сих пор исследователи гадают, для чего это было сделано. Знакомые многим по знаменитым рисункам Федора Солнцева, подобные душегреи редкость даже в крупных музеях.
Фото: Александр Бурый Собирательный образ сундука с приданым, главная ценность которого — праздничный или обрядовый кокошник
Мгновенный эффект узнавания срабатывает при взгляде на следующую пару сарафанов. Красный и синий, подхваченные узкими узорными поясками, они отсылают зрителя к лубочным картинкам с песнями, русскими плясками, качелями и веселыми гуляньями.
"Как на улице шумят, // Сарафан бабы делят, // Ой вы, девки: // Ой вы, бабы молодыя: // Кому клин дать, кому стан, // Кому весь бы сарафан"
Типичные сарафаны посадских девушек, ставшие неотъемлемым образом русского фольклора.
Есть в экспозиции и сарафан-"путешественник".
"Сто лет назад он отбыл в Америку, — рассказывает Наталья Викторовна, — где не просто лежал в сундуке, а вместе с хозяйкой вел интересную насыщенную жизнь. Это известно по переделкам — сарафан был распашной, потом его зашили и приделали карман"
А затем благодаря первой российской топ-модели и благотворителю музея, Татьяне Сорокко, которая выкупила его на аукционе, символ традиционного русского костюма вернулся на родину.
Фото: Александр Бурый Головной убор девушки из города Галича Костромской губернии с поднизью из рубленого перламутра
Сплошное дивование
Рядом с сарафанами стоит раскрытый сундук с символическим приданым.
"Рядом с костюмами мы поставили предметы быта, — продолжает Наталья Викторовна, — которые тоже создают образ русского стиля, ту эстетику, которая окружала русский народ"
Здесь и расписные прялки, туеса, ковши, детские деревянные игрушки, и даже непохожий на коня, но тем не менее — конь-качалка. Сундук же наполнен тем, что традиционно готовили девушки к замужеству. Здесь и домотканая крашенина, и сверток красочной покупной ткани для сарафанов родом из XVIII века, и богато украшенные кокошники, и нитка бус из жемчуга.
К приданому на Руси относились серьезно и начинали заготавливать заблаговременно. Отсюда и поговорка: "дочку в колыбельку, приданое — в коробейку". По свидетельствам этнографов, у богатой невесты к свадьбе могло быть подготовлено до нескольких десятков рубах и сарафанов, а домотканых полотенец и вовсе до полутора сотен. Такое количество обусловлено тем, что часть приданого представляла собой обязательные свадебные дары для родственников. По качеству и красоте самостоятельно сотканных, сшитых и вышитых предметов приданого судили о том, насколько девушка была умелой рукодельницей.
Фото: Александр Бурый Кокошник-"шишак" замужней женщины из города Торопца Псковской губернии
В то же время искусно декорированные в сложной технике "сажения по бели" или золотной вышивки кокошники могли быть частью передаваемого из поколения в поколение наследства. Их могли заказывать профессиональным мастерам, если позволял достаток, или брать в аренду, если у семьи невесты не хватало средств на собственное праздничное украшение.
"Истории о том, что каждая женщина в семье могла сама создать подобный сложный головной убор, по большей части мифы. Это высокое искусство",
— замечает хранитель.
Фото: Александр Бурый Расписные предметы народного быта дополняют экспозицию костюмов
В Галерее костюма северные девичьи венцы и коруны, женские кокошники, круглые и островерхие, объемные и плоские — это одно сплошное дивование, как говорили в старину на Русском Севере, то есть высшая степень восхищения. Подобную роскошь не надевали каждый день, берегли, потому и сохранились они до наших дней. Вот, например, удивительной красоты венец из Олонецкой губернии — "венок жемчужный" — с поднизью из конского волоса, унизанной мельчайшим речным жемчугом.
Или "краса несказанная" — кокошник-"шишак" замужней женщины из города Торопца Псковской губернии.
"Верх и затылок его из золотой парчи, передняя часть высажена жемчугом и шишками, числом до тридцати и более, наибольшая шишка посреди лба, наверху каждой шишки крупная жемчужина; окраину кокошника составляют жемчужные рясы. Подобные шапки у некоторых торопчанок стоили в старинные годы от 2-х до 7000 рублей серебром", — описывал самобытные и дорогостоящие головные уборы торопчанок историк Михаил Семевский в 1864 году. "Редкая особенность нашего головного убора в том, — рассказывает хранитель, — что на вершине каждой шишечки подлинные серебряные кастики со стеклышками или самоцветами. Обычно использовали жемчуг"
Фото: Александр Бурый Шелковая косынка-"головка" с золотным шитьем из Нижегородской губернии
Северорусский народный костюм невозможно представить и без узорных платов, ведь платки, косынки, шали покрывали голову женщины две трети ее жизни.
В старину говорили:
"Мать Покров! Покрой землю снежком, меня, молоду, платком"
Появиться перед людьми простоволосой, с непокрытой головой, считалось предосудительным. В экспозиции богатый убор торопчанки собран согласно традиции и историческим описаниям.
"На кокошник нанизывается белый шелковый или тюлевый, шитый золотом платок",
— отмечал Семевский.
Сияет золотной вышивкой на выставке и лиловый платок из Нижегородской губернии, расшитый орнаментом в виде листьев, цветов и птиц. Название у него соответствующее — "золотая головка". В эрмитажной коллекции разнообразных старинных платов есть чему подивиться!
Фото: Александр Бурый Вышитые кокошники разных губерний — сплошное дивование!
Южнее Москвы
Постепенно течение "реки русской жизни" перемещает посетителей экспозиции к ярким и радостным костюмам южных губерний России.
"Не тех, что ближе к Черному морю, а тех, которые были южнее Москвы. Сейчас не все это понимают",
— поясняет Наталья Викторовна.
Чаще всего к ним относят Орловскую, Воронежскую, Курскую, Тамбовскую, Рязанскую, Тульскую и еще ряд губерний.
В отличие от северного и среднерусского регионов, где преобладали сарафаны, южнорусский комплекс — более древний, сложившийся еще в VI–VII веках, — состоял в основном из понёвы — поясной одежды наподобие юбки, рубахи, передника-завески, запона, пояса, головного убора — "сороки" и кожаной или лыковой обуви. Несмотря на общие черты, в каждой местности были свои особенности состава и ношения костюма, по которым сведущий человек легко мог догадаться, откуда кто родом. Неслучайно в старину "по одежке встречали".
Фото: Александр Бурый Костюмные комплексы южных губерний России
Мужской костюм мало отличался в северных и южных губерниях по комплектности и включал в себя штаны-порты, рубаху, пояс, головной убор и обувь. Местные нюансы выражались в вышивке и манере носить костюм.
Если в сарафанах и душегреях преобладала сложная палитра красок и замысловатые тканые узоры, то южнорусский костюм — это господство чистых цветов: белого, красного, синего, реже зеленого и черного, орнаменты же зачастую вышиты. Сочностью алого цвета — цвета самой жизни — выделяется в экспозиции музея группа костюмов из Тульской губернии. А вот воронежские наряды узнаваемы по наличию редко встречающейся в других губерниях вышивки черными нитками на рукавах и клетчатым понёвам-черноглазкам из шерстяной домоткани.
"Черные окна квадратов символизировали участки черноземного поля,— подмечал знаток народных промыслов Воронежской земли Петр Денисович Пономарев, — а полосы означали овраги, дороги, тропы, межи и реки на земле"
Низ такой понёвы украшался широкой полосой с тканым или вышитым орнаментом, символически изображавшим то, что растет на земле.
Фото: Александр Бурый Воронежская рубаха с вышивкой черными нитками на рукавах
На выставке становится понятно, насколько важное значение придавали крестьяне земледельческих губерний рукам, обильно покрывая оплечья и манжеты рукавов рубах обережной вышивкой, многоцветными ткаными нашивками, ажурным кружевом, узорчатыми лентами, тесьмой из гаруса, сутажа, позумента. Выделяются костюмы молодоженов из Воронежской губернии, у которых рукава свадебных рубах украшены сияющими нашивками, вышитыми золотом.
Фото: Александр Бурый Деревенские мальчики и девочки до 6–7 лет носили длинные рубахи
Как видно из экспозиции, жительниц севера и юга России роднила любовь к ярко-красным платкам. Наибольшей популярностью пользовались знаменитые барановские ситцы с узорами из листьев, ягод, восточного огурца, окрашенные в оттенки яркого адрианопольского цвета (см.: "Русский мир.ru" № 1 за 2021 год, статья "Симфония красного цвета". — Прим. ред.).
Фото: Александр Бурый Постепенно фабричные ткани и городские фасоны проникали в народную одежду
К концу XIX века ситцы не только в платках, но и в одежде постепенно вытесняли домоткань. Да и в целом шить из покупных фабричных тканей становится более престижно. Проникали в народный костюм и новые городские формы одежды. Представленный на выставке женский костюм "парочка", состоящий из кофты и юбки, яркий тому пример. А завершает экспозицию "левого берега" и снижает "градус народности", по выражению Натальи Викторовны, собранный хранителями образ купчихи у самовара: в нарядном платье с неизменной репсовой шалью на плечах — модной деталью, закрепившейся в народной среде.
Фото: Александр Бурый Женский костюм Орловской губернии с алым барановским платком и пушками из гусиного пуха
Костюмные расследования
Кому принадлежали вещи, представленные на экспозиции, и как они попали в музей? Нередко за экспонатами стоят целые детективные расследования хранителей и реставраторов.
Появление первых народных костюмов связано с этнографическими экспедициями середины ХХ века. Сотрудники музея исколесили страну в прямом смысле "от южных гор до северных морей". В то время в глубинке еще можно было отыскать превосходные образцы народной одежды, успеть расспросить тех, кто еще помнил, как правильно надевать многосоставные уборы предков.
Как заметил на открытии выставки директор музея Михаил Пиотровский:
"Не попади все эти вещи в музей, они, скорее всего, погибли бы"
Фото: Александр Бурый Шелковая душегрея и рубаха-длиннорукавка из дореволюционного собрания Н.Л. Шабельской
Вторая волна поступлений связана с частными коллекциями дореволюционных собраний музея Общества любителей древней письменности, музея барона Штиглица, костюмного класса и Музея древнерусского искусства Императорской Академии художеств, а также со знаменитой коллекцией Натальи Леонидовны Шабельской.
По старым меточкам, наклеечкам, нашивочкам, клеймам на костюмах, по запискам, каталогам и архивам хранители исследуют жизненный путь вещи, который порой уводит их вглубь веков. Так, в современной экспозиции можно увидеть костюмы, которые происходят из собрания Императорской Академии художеств. В 1829 году президент академии Алексей Николаевич Оленин учредил "Рюст-камеру или костюмную палату", на основе которой возник "Музей костюмов и предметов для писания nature morte" или, коротко, — костюмный класс.
"Туда были пожалованы и закупались оружие, военные костюмы, подлинное русское платье,
— поясняет Наталья Викторовна.
— Это была огромная сокровищница, которой могли пользоваться студенты и слушатели академии"
Фото: Александр Бурый Шугай из дорогой парчи с заячьим мехом из собрания Императорской Академии художеств
Во второй половине XIX века при академии был основан Музей древнерусского искусства, главным хранителем которого был один из первых собирателей народного костюма, археолог и этнограф Василий Прохоров.
"Собрание повойников и кокошников, шитых золотом и серебром, низаных жемчугом, блестками и фольгой и образующих прекрасные формы и узоры, коллекции сарафанов, вышитых узорами мужских и женских рубашек, богатыя собрания материй <...> все это входит в состав этой прекрасной коллекции В.А. Прохорова и делает ее важною для художников и ученых",
— писал историк искусств Владимир Стасов.
Вполне вероятно, что именно эти одежды служили учебным пособием или остались в памяти блестящих учеников академии — Репина, Сурикова, Маковского, Васнецова, — когда они создавали свои художественные шедевры на древнерусские темы. Часть тех костюмов дошла до наших дней. Благодаря исследованиям хранителей их удалось идентифицировать и теперь некоторые из них можно увидеть в Эрмитаже.
Фото: Александр Бурый Закрытый сарафан конца XVIII — начала XIX века из французского шелка с подкладкой из мареновой набойки из коллекции Н.Л. Шабельской
При изучении и особенно реставрации старинных костюмов порой случаются удивительные открытия. Так произошло с сине-золотым комплектом из сарафана и "кофты". Этот праздничный наряд из узорной полупарчи на протяжении ста лет передавался от хранителя к хранителю, не участвуя в выставках.
"При подготовке к нынешней экспозиции реставратор Татьяна Викторовна Грунина-Шкварок в подкладке рукава обнаружила маленький бумажный квадратик,
— рассказывает хранитель.
— Это оказалось письмо 1875 года от уехавшего на заработки в Кронштадт мужчины. В нем он извиняется перед семьей, что не мог написать раньше, кланяется родителям, передает привет дочке. А также посылает 20 рублей и просит жену распорядиться деньгами и никого не обидеть. Деньги хозяйка потратила, а письмо от любимого мужа сохранила. Это очень трогательно"
Кто знает, быть может, именно из этих средств и был куплен довольно дорогой для крестьянской семьи наряд.
Фото: Александр Бурый Мундирные платья в русском стиле императрицы Екатерины II
Еще одна часть поступлений в Эрмитаж связана с имуществом национализированных после революции дворцов.
"Как известно, в конце XIX века был пик популярности на все народное, — поясняет Наталья Викторовна. — Представители царской семьи и многие аристократы собирали собственные коллекции: кто-то делал это профессионально, кто-то покупал по случаю какие-то предметы. Нередко в коллекцию забирали не весь костюм, а только понравившуюся вещь, например душегрею или сарафан. От кокошника могли взять лишь переднюю, богато украшенную часть. Поэтому такие предметы требуют отдельной кропотливой работы по атрибуции"
Фото: Александр Бурый Городские вышитые костюмы в русском стиле конца XIX — начала ХХ века
Река времени
Главная изюминка устройства экспозиции в Галерее костюма — визуальный диалог между традиционным костюмом и его трансформациями. Так, сарафан с тесьмами отражается в стеклах витрин напротив, где выставлены мундирные платья государыни Екатерины II с элементами подобного кроя (см.: "Русский мир.ru" № 4 за 2021 год, статья "Свидетели времени". — Прим. ред.). А яркие красочные костюмы южных губерний России "переглядываются" с бело-красно-синими городскими нарядами конца XIX — начала ХХ века, для которых народный костюм послужил источником вдохновения.
Фото: Александр Бурый Народные и стилизованные костюмы отражаются в витринах друг напротив друга
"Идея с отражениями принадлежит замечательному художнику Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Юрию Александровичу Сучкову, с которым хранители костюма Эрмитажа сотрудничают уже много лет. Он очень тонко чувствует и костюм, и цвет, и эпоху,— рассказывает заведующая сектором прикладного искусства Отдела истории русской культуры и хранитель коллекции костюма Эрмитажа Нина Ивановна Тарасова. — Нам очень понравился его образ, что все течет как в реке времени. На открытии экспозиции он призывал войти в эту реку и пройти по ее течению. Это и красиво, и правильно"
Фото: Александр Бурый Костюм с аппликацией в русском стиле художника Ленинградского дома моделей одежды Александры Соколовой
"Правый берег" выставки поражает искусной "игрой в народное" и правящего класса Российской империи, будь то форменные или маскарадные костюмы, и талантливых советских модельеров, и современных мастеров иглы и нитки.
Главный магнит этой части экспозиции — 11 нарядов того самого знаменитого Костюмированного бала в Зимнем дворце 1903 года. Бал-маскарад был приурочен к 290-й годовщине правления дома Романовых и стал впечатляющим событием как для участников, так и для потомков. Приглашенные на бал должны были явиться в костюмах времен царя Алексея Михайловича. Над созданием старинных сарафанов и душегрей, летников, кафтанов, шуб работали лучшие художники и портные империи.
Император Николай II впоследствии написал в дневнике:
"Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми"
Хотя бы отдаленно представить, как это было, можно в Галерее костюма.
Фото: Александр Бурый Костюм из павловопосадских шалей Вячеслава Михайловича Зайцева
Интерпретации народного стиля в советский период представлены на выставке несколькими работами художников Ленинградского дома моделей одежды и костюмами Вячеслава Михайловича Зайцева. За современные трансформации успешно отвечают петербургские модельеры Янис Чамалиди и Стас Лопаткин. Финальный аккорд экспозиции — вязаное платье дизайнера Людмилы Доброхотовой под названием "Одна абсолютно счастливая деревня". Подробно о костюмах, представленных на "правом берегу", мы расскажем в следующей публикации.
Кому-то народный костюм может показаться реликтом давно ушедших эпох, кто-то может считать, что ему нет места в современной жизни. Однако, яркий и явный свидетель прошлого, он вдохновлял и царских особ императорской России, и модельеров Страны Советов и продолжает вдохновлять творцов современности. Народный костюм — неисчерпаемый источник новых идей и новых смыслов.
Экспозиция "Русский стиль: традиции и трансформации" в Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" Государственного Эрмитажа демонстрирует самобытность и красочность национальных одежд, показывает, что у русского стиля есть традиции, есть преемственность, а значит, есть будущее.
Окончание читайте в октябрьском номере журнала "Русский мир.ru" за 2022 год.
