Немного истории
Татарский наряд сформировался в восемнадцатом веке, но позже в первоначальную модель было внесено ряд коррективов. Одеяние не раз подвергалось изменениям, но основные элементы остались нетронутыми.
Характерные черты костюма во многом зависели от региона и вероисповедания. Самое значительное влияние на формирование народной одежды оказали поволжские татары и мусульманство.
У крымского этноса наряд существенно отличался. Именно они ввели в моду широкие юбки, акцентирующие внимание на аппетитных бедрах татарок. В других регионах женщины предпочитали носить платья в форме клина.
Жители Татарстана верили, что человеческая душа покидает тело через дырки и отверстия в одежде. Поэтому они с особым вниманием относились к мельчайшим прорехам и старались их быстрей залатать.
Татары считали, что спасение жизни возможно только при наличии волшебного оберега. Для этого края одежды обрабатывали, используя уникальный орнамент. Ранее в качестве узора использовали стрелы, но впоследствии их сменили замысловатые завитки.
Одеяние декорировали в определенных местах. Например, зона в области таза считалась интимной и секретной, по этой причине ее никогда не оформляли узором. Грудь воспринималась иначе, ведь она помогает девушкам вскармливать малышей. Данную область обильно украшали орнаментом.
Традиционный наряд татар представляет собой шаровары и рубаху-платье. Сверху накидывали кафтан или халат. Также костюм дополняли легкой одеждой изо льна или конопли, она не имела подкладки и называлась чоба. Женщины обычно надевали жилетки или фартуки.
Отличительная черта костюма татар – обильное количество украшений и использование материй ярких расцветок.
Ногти, зубы и волосы
Окрашивание ногтей — характерная деталь, которая часто использовалась татарскими женщинами. В этнографических очерках «Народы Сибири» от 1956 года (Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР) в описании сибирских татар, было обозначено, что в среде татарских женщин «от бухарцев было заимствовано окрашивание ногтей в желтый цвет (мятой гвоздикой) или в красный (свежими листьями бальзамина)». Подобное использование хны было присуще и казанским татарам. Причем, зачастую, для более интенсивного цвета, смесь из сушеных трав, смешанных с квасцами, наносили на ногти, перевязывали куском ткани и оставляли на ночь, а смывали только утром. Окрашивание ногтей носило и ритуальный характер, так как присутствовало в свадебной обрядности татар.
Практика чернения зубов, была характерна не только для татар, но и для многих азиатских народов. К тому же и в среде русского населения бытовала подобная процедура по наведению красоты. Так, А.Н. Радищев в своем труде «Путешествие из Петербурга в Москву», описывая новобрачную, заметил, что ее «зубы чернее сажи». Н.И. Воробьев отмечал, что подобный обычай среди татар сохранился вплоть до начала ХХ века «в Мамадышском, Тетюшеком и кое-где в Закамских кантонах. В Казани этот обычай почти исчез… Чернили зубы особым порошком из нароста фисташкового дерева, стираемого в порошок и смешивающегося с окалиной с наковальни… Также зубы окрашивали настоем дубовых орехов».
В целом касаемо ухода за собой Г.Н. Ахмаров о. А. Сперанский, описывая казанских татар, обозначил, что как мужчины, так и женщины очень внимательны к своей внешности и отличаются особенной чистоплотностью.
Длинные волосы татарские женщины (мужчины волосы на голове брили) обычно мыли катыком или скисшим молоком. Состав намазывали на голову, потом промывали горячей водой. Считалось, что мытье подобным способом, не только хорошо отмывало волосы от грязи и пыли, но и способствовало укреплению и росту. В связи с тем, что среди татарок не ходили с распущенными волосами, а носили гладкие прически, то в обиходе были различные средства для их укладки. Это мог быть густой сахарный сироп (как наиболее дешевое средство, распространен был в сельской местности) или так называемые помады, состоящие из вазелина, пчелиного воска, гусиного жира и животного сала.
Как правило, данный товар был привозной и дорогой. Поэтому не каждая могла позволить себе подобное удовольствие
Описание
Чтобы разобраться в нюансах нарядов жителей Татарстана, стоит детально его изучить.
Цвета и оттенки
Расцветка имеет огромное значение при пошиве одежды. Причем это не дань модным тенденциям. Татарский национальный костюм «говорит» о положении человека в обществе и его вероисповедании. Также расцветка одеяния помогает определить семейный статус и возраст. Причем оттенки четко распределены между кочевыми и земледельческими народностями.
В восемнадцатом веке особое значение уделяли красному цвету. Он символизирует принадлежность хозяина к знатному роду и его финансовую состоятельность. Однако в следующем столетии оттенок потерял свою значимость. Вещи подобной расцветки стали надевать на торжественные мероприятия.
У большинства татар белый оттенок считается символом траура или старости. Одежду подобных цветов выбирали женщины преклонного возраста и люди, собирающиеся на похороны.
В наш дни татарский костюм наполнен яркими и сочными оттенками. Часто в мужских и женских вещах встречается сиреневый, изумрудный или синий цвет. Они гармонично сочетаются с орнаментом и контрастной отделкой. Для вышивки обычно выбирают золотистые или серебристые нити, которые придают вещам индивидуальность и престижность.
Ткань и орнаменты
Ранее для изготовления нарядов выбирали преимущественно бархат. Для украшения подола и краев одеяния использовали мех. Часто шерсть животных брали для декорирования головных уборов. Со временем вещи становились легче, татары стали выбирать иные материи. Наибольшим спросом пользовались хлопок, шерсть и шёлк.
Для пошива камзола брали парчу, которую покрывали мелким орнаментом. Современные наряды чаще всего создают из шёлка и атласа, поскольку материя отличается легкостью и приятна на ощупь. К тому же ткань великолепно передает глубину оттенков и визуально делает образ богаче.
Для вышивки обычно выбирали растительный орнамент, который объединял в себе несуществующие цветы, листья и плоды. Основная часть узоров была асимметричной. Условно все орнаменты делили на три категории:
- Степные (маки, незабудки, гвоздики).
- Луговые (васильки, ромашки, колокольчики).
- Садовые (астры, пионы, розы, ирисы).
Также для украшения нарядов использовали виноградную лозу, пальмовые листья. Геометрические узоры отодвигали на втором плане, в приоритете у татар были сердечки, волны и т.д. Характерная черта орнамента – полихромность (использование разных оттенков). Вернуться к оглавлению
Элементы
По украшениям девушки судили о благосостоянии ее семьи. Мужчина также считались большим любителям аксессуаров. Чаще всего они надевали массивные перстни. Главное украшение девушек – накосник. Его готовили из разного материала.
Практически все татарские барышни носили серьги. Уши прокалывали в раннем детстве (в три или четыре года). Подобное украшение не снимали с юных лет и до самой старости.
Уделяли внимание и аксессуарам для шеи, правда, в большинстве случае их применяли не в эстетических, а практических целях. С помощью украшений девушки скрывали глубокий вырез на сорочке.
Еще один оригинальный аксессуар татар – перевязь. Эта лента, которую носили перекидывая через плечо. У мусульманских барышень на перевязи были небольшие кармашки, куда складывали тексты из Корана.
Крой и декоративные швы
Отличительная черта национального костюма татар – трапециевидная форма. Народ носил широкие рубахи, напоминающие тунику и объемную верхнюю одежду. В классической сорочке отсутствовали плечевые швы, ее изготавливали из прямого сукна. Некоторые татары носили рубахи с воротником-стойкой.
Для оформления тканей использовали ряд декоративных швов:
- Вразброс. С помощью толстых нитей выполняли узор в виде полос. Чаще всего использовали для декорирования шарфов и поясов.
- Кипрская ткань. Волокна накладывали на основные нити, полностью перекрывая их. Распознать орнамент можно по характерным зазорам, напоминающие маленькие ступеньки.
- Досочный. Нити повторяются на лицевой и изнаночной стороне. Шов напоминает декоративную вышивку.
Дорогая татарская женщина
Сегодня в жизни представительниц прекрасного пола завершающей нотой всего образа становятся броши, кольца, ожерелья, иногда весьма крупные, а иногда и небольшие, но почти всегда обращающие на себя внимание. Однако это не модные веяния последних лет.
Раскрывая особенности традиционного костюма, невозможно поведать о нюансах только самой одежды. Воссоздавая картину всего образа, обязательным становится рассказ об украшениях, которые являются обязательной частью всего комплекта. Татарские женщины всегда их любили, носили и дома, и на выход. Причем необходимо отметить, что изготавливались украшения не только из металла, но были и тканевые, декорированные различными нашивками, лентами, бахромой и ювелирными бляхами.
Интересный момент был подмечен К.Ф. Фуксом. Рассказывая об одежде и украшениях казанских татарок, он не только описал, что они носили, но и сообщил цену, чтобы читатель понял, что на подобные женские радости татарские мужчины не скупились. «Серьги из серебра, вызолоченные, примерно ценою в 35 рублей; ожерелье вызолоченного серебра, с каменьями, особенно с бирюзой, с вызолоченными рублевиками, обращенными портретами к телу, ценою в 60 рублей; браслеты из вызолоченного серебра с надписями, с камнями, особенно с сердоликами и с бирюзой, за ним нанизаны голландские червонцы и несколько ниток красных кораллов, или жемчуг, ценою в 3000 рублей; у богатых на каждом пальце по кольцу, из вызолоченного серебра, с бирюзою, с аметистами и с жемчугом. Все эти десять колец ценою в 500 рублей; перевязь через левое плечо с каменьями, жемчугом и с империалами. Такая перевязь стоит до 3000 рублей».
Этнограф Н.И. Воробьев в своей книге относительно периода второй половины — конца XIX века, отмечал, что татарские женщины «богатых горожан носят большое количество украшений, сделанных из золоченого серебра и даже золота, причем ими употребляются лучшие образцы украшений. Бедные крестьянки и горожанки носят меньшее число украшений. Часто употребляются украшения из меди или низкопробного серебра, украшенные более бедно, преимущественно чеканом, а не сканью. Типы же украшений остаются теми же… Однако новые, европейского происхождения украшения начинают вклиниваться в быт богатых, тогда как бедные носят или старые типичного вида, или не носят совсем».
Применимо к самим украшениям знаменитый исследователь и искусствовед П.М. Дульский писал «к оригинальным ювелирным украшениям татарок относятся накосники, бляхи, пряжки, застежки, перстни, массивные серьги, кольца, ожерелья, пуговицы, браслеты, амулеты и многие другие занятные безделушки, выполненные с большой любовью и вкусом. По своему производству все эти предметы ювелирного характера выполнялись казанскими татарами, некоторые же привозились из Бухары, Кавказа и Константинополя, худшие же, работавшиеся исключительно для бедноты, изготовлялись в Рыбной слободе русскими кустарями, и эти изделия не могут быть признаны художественными».
Татарские головные уборы
Их подразделяют на домашние и выходные. В первом случае на голову надевали тюбетейку. Это шапочка небольшого размера, которая закрывала только макушку. Поверх неё надевали разнообразные шляпы из материи, войлока, меха.
Шапочку прошивали по всей поверхности строчками и между ними прокладывали конский волос. Ткань использовали разнообразную, также отличался узор, поэтому головной убор имел огромное количество вариаций. Яркие тюбетейки выбирали молодые парни, татары преклонного возраста останавливались на скромных моделях однотонной расцветки.
В головных уборах для женщин четко отслеживалась дифференциация по возрасту. Наибольшей популярностью пользовался калфак. Его надевали вместе повязкой-украшением (ука-чачак), конусообразный конец с кисточкой отбрасывали назад.
Замужние дамы прикрывали не только волосы, но и шею, спину. Головной убор женщины включал в себя три основных элемента. Волосники применяли, чтобы собрать и прикрыть причёску. Мусульманки заплетали локоны в две косы и прятали под чепец, как русские барышни.
Основной или средний убор (покрывало) чаще носили дамы преклонного возраста. Оно отличалось по форме: треугольное, квадратное и т.д. Верхний головной убор надевали поверх покрывала, чтобы надежно его зафиксировать. Для этой цели использовали повязки и шапки.
Народный костюм: одежда и украшения
Основные элементы народной одежды издавна были общими для всех групп татар.
Женская одежда в деталях более разнообразна по сравнению с мужской. Она различалась не только функционально, но и по возрастному принципу (одежда девушек, молодых и пожилых женщин). В ней больше заметны территориальные особенности кроя и декоративно-художественного оформления. Во второй половине XIX в. эти особенности всё больше муступают место общенациональным. В число элемен тов нижней одежды входят рубаха, нижний нагрудник и штаны. Это сочетание присуще практически каждому комплексу костюма и является его традиционной осно вой. На всей территории проживания татар эти элемен- ты имеют практически одинаковые покрои и названия, что свидетельствует об их архаичности. Рубаха служила нательной одеждой и платьем. Женщины, особенно в городах, под платье нередко надевали нижнюю рубаху, сшитую из более лёгкой ткани и короткими рукавами, без воротника. В жаркую погоду рубаха выполняла и функцию верхней одежды. Обычно же поверх неё надевали распашную одежду. По принципу кроя всё многообразие женских рубах, так же как и мужских, можно разделить на два типа – рубаха туникообразного покроя и рубаха со скошенными и сшивными плечиками, закруглёнными проймами для рукавов. В середине XIX в. У состоятельных татарок рубахи шились из дорогих покупных китайчатых тканей (лёгкий шёлк, шерсть, хлопчатобумажная материя и тонкая парча). Декоративное украшение таких рубах сводилось главным образом к использованию разноцветных шёлковых и атласных лент и кружев, позументных кистей и тесьмы.
Штаны – составной элемент традиционной нижней одежды женщин. Основные их типы – штаны с широким шагом – по покрою аналогичны мужским. По цвето вому предпочтению женские штаны были однотонные, из крашенины (тёмно-красные, синие).
Передники также являются весьма примечательной принадлежностью женских и девичьих комплексов одежды, особенно конца XIX – начала XX в. Узорчатые домотканые передники носили поверх рубахи, а молодые кряшенки часто их повязывали и поверх камзола, (джиляна). Традиционный передник несколько короче рубахи, чтобы была видна украшенная часть её подола (волан, оборки). Передники часто украшались вышивкой. Обычно использовался тамбур цветочно-растительного характера.
Верхняя одежда женщин (по названиям, покрою, составу входящих в неё элементов) имела много общего с одеждой мужчин и могла отличаться лишь некоторыми деталями декоративного плана: специфической дополнительной отделкой мехами, позументом, вышивкой, художественной строчкой и прочим декором. Она делилась на домашнюю и выходную (летнюю, демисезонную, зимнюю). К домашней в ряде случаев относились и камзолы, которые надевались поверх рубахи. Для придания спинке большей приталенности её часто кроили из двух половинок (с вертикальным осевым швом), расширяющихся от талии к бёдрам с помощью боковых клиньев. Центральный и два боковых клина образовывали фалды (трёхшовный). Молодые женщины носили пятишовные камзолы. Камзолы шили длинными, до колен, или короткими, до бёдер, с короткими, до локтей, рукавами или без рукавов, с высокими бортами или с глубоким грудным вырезом, с запахом впереди или без запаха (встык). Края бортов, подола, проймы рукавов украшались полосками позумента, галуна, пушистыми птичьими перьями или мехом.
Прямоспинный джилян (с плеча мужа) женщины изредка использовали как покрывало-накидку на голову при выходе на улицу, причём пожилые женщины накидывали на голову джилян таким образом, что пройма рукава изнутри приходилась на голову, а молодые покрывались им симметрично, когда полочки джиляна располагались спереди по фигуре женщины.
Древним элементом женской верхней одежды была демисезонная рабочая одежда из домашнего сукна: серого, белого или крашенного в коричневый цвет – чекмень. Шили его длиной ниже колен, с подкладкой до пояса, с глухим воротом-стойкой, с застёжкой на металлических крючках. В середине XIX в. чекмени со сплошной приталенной спинкой бытовали почти на всей территории проживания татар, но уже в конце XIX – начале XX в. их вытеснили бешметы на вате из хлопчатобумажной или шёлковой ткани. В этот период утеплённый бешмет стал преобладающей зимней одеждой.
Наиболее ранним видом верхней меховой одежды татарок была расклешённая шуба из овчины или лисьего меха. Среди кряшен одновременно с приталенной шубой бытовали шубы с отрезной спинкой и со сборами, а также характерны были и жёлтые дублёнки. Девичьи шубы по краям ворота, бортов, подола, рукавов, иногда и на талии по бокам украшались строчкой вышивки или узкой полоской яркой ткани.
Традиционными головными уборами татарок являлись разнообразной формы волосники, покрывала и шапки. В головных уборах, особенно раннего периода, чётко читалась возрастная дифференциация: девичьи и женские уборы. Выделяются следующие типы и варианты девичьих шапок: с открытым верхом; с закрытым верхом; калфачки – длинный (до 70 – 80 см), вязанный из белых хлопчатобумажных ниток чулкообразный головной убор, завершающийся кисточкой; матерчатый головной убор из бархата или сатина, чаще тёмных тонов, длиной до 50 см, с отвисающей конусообразной лопастью с кисточкой, всегда прикрывался налобной повязкой; вязаный головной убор из разноцветных шёлковых ниток, с поперечными полосами, длиной до 50 см, без твёрдого околыша, но с отворотом, пришитым по всему диаметру, с большой позументальной кистью на отвисающей лопасти.
Татарская семья. Начало ХХ в.
Нижние головные уборы (волосники) призваны были собрать и закрыть волосы, поэтому их формы связаны с причёской. Татарка-мусульманка заплетала волосы в две косы и отпускала их на спину, поэтому волосники состояли из шапочки (или чехла) и накосника или представляли собой цельный продолговатый кусок ткани, верхнему краю которого придавалась форма чепца. Выделяются следующие основные разновидности женских волосников: калфак
(как волосник в сочетании с лёгким фабричным платком или тастаром); волосник-чепец в сочетании с фабричным платком или покрывалом; волосник-чепец в сочетании с накосником в виде узкого мешочка с отверстием для кос; волосник, представляющий собой прямоугольный кусок ткани (60 х 70 см), верхний край которого собран на шнур; плотно облегающий голову капюшон с широкой, прикрывающей спину и плечи лопастью; фабричный платок, своеобразным способом повязанный, как продолжение традиции ношения волосника.
Покрывалообразные уборы были характерны для татарок практически всех возрастов, и особенно для пожилых. Они представляли собой самые различные по форме, территориальной принадлежности и времени бытования уборы, носившиеся поверх волосников. Их терминология связана с древними культурными традициями (термин «тастар» – иранского происхождения, «яулык», «кыекча» – тюркского). Нередко под одним и тем же названием бытовали покрывала разных форм: полотенцеобразные, треугольные, четырёхугольные.
Верхние уборы представляют собой завершающую часть традиционных комплексов женских головных уборов. Они надевались (повязывались) поверх покрывал, прочно удерживая их на голове. Это всевозможные повязки-платки (короткие и длинные четырёхугольные свадебные покрывала кряшен) и шапки.
Особый интерес представляют старинные (XVII -середина XIX в.) монетные шапки. Довольно чётко они зафиксированы художниками того времени. К середине XIX в. у татарок определяются два типа монетных шапок: каркасная – на твёрдой основе – имела вид высокого конуса, покрытого шёлковой материей, ушитого золочёными рублевиками, кораллами и жемчугом, сверху конус оканчивался золочёным навершием; монетная – на мягкой основе.
В начале ХХ в. в качестве верхних женских головных уборов чаще использовались матерчатые (немонетные) шапки: со слегка заострённым кверху остовом; с усечённым остовом и плоским верхом (с мягким верхом и меховым околышем, а также с твёрдым без мехового околыша остовом). Летнюю верхнюю шапочку пожилых женщин, носившуюся поверх фабричного платка, шили из бархата, и она была неглубокой.
Традиционная одежда мужчин отличалась заметным разнообразием. В ней сочетались длинные и короткие формы стана, рукавов, различные воротники. В зависимости от материальных возможностей, сезона и функционального назначения её шили из фабричной (хлопчатобумажной, шёлковой, шерстяной) ткани, из холста и сукна домашней выработки, меха.
Основу мужского традиционного костюма составляли рубаха и штаны с широким шагом, сшитые из сравнительно лёгких тканей. Рубаха была исключительно глухой. Вплоть до середины XIX в. Туникообразная рубаха с центральным грудным разрезом была единственной и общераспространённой. Среди казанских татар преобладала рубаха с воротником-стойкой. Отложной воротник встречался лишь на обрядовых свадебных рубахах из белой ткани, украшенных вышивкой. Среди кряшен некоторое распространение получила туникообразная рубаха с боковым грудным разрезом. От русской косоворотки она отличалась заметной расклешённостью книзу, то есть сохраняла свою традиционную основу. Разрез делался на правой стороне груди, а у русских – на левой.
Появление во второй половине XIX в. рубахи со скошенными плечами и круглыми проймами, обычно с отложным воротником, связано с распространением фабричной ткани, ширина которой позволяла не делать боковые клинья и ластовицы под рукавами. Белые домотканые рубахи украшались вышивкой лёгким свободным растительным орнаментом либо позументной тесьмой. Подобное оформление праздничных рубах весьма характерно для татар в целом.
Передники в мужских комплексах одежды фигурировали как в рабочем, так и в повседневном костюме. В Красноуфимском уезде Пермской губернии в конце XIX – начале ХХ в. мужские фартуки, богато украшенные тамбуром, бытовали в приданом невесты и в качестве праздничного элемента в комплексе одежды жениха.
Штаны по покрою представляли собой широко известную поясную одежду тюркоязычных народов, получившую название «штаны с широким шагом». Мужские домотканые штаны шили из крашенины тёмных тонов, но чаще из полосатой пестряди в различных сочетаниях красных, чёрных, белых, синих, зелёных узких полос. Праздничные и свадебные жениховы штаны шились из домотканины с мелкими браными узорами. Во второй половине XIX в. получают распространение нетрадиционные виды верхних штанов. Их шили на европейский лад на поясе, с боковыми швами и карманами, с разрезом спереди и с застёжками на пуговицах.
Верхняя одежда была исключительно распашной, непременно с рукавами или с проймами для продевания рук. Особенность верхней одежды татар – полы у неё, как правило, двубортные, запáх справа налево (на мужской и женской одежде). В зависимости от назначения верхнюю одежду изготовляли из фабричной (хлопчатобумажной, шерстяной) ткани, из холста, сукна, полусукна домашней выработки, из меха (овчины, лисы).
В середине XIX в. татары, независимо от возраста и пола, носили одежду преимущественно с цельной приталенной спинкой с клиньями на боках ниже талии, а позднее и с подрезными и присборенными по линии талии бочками. Её обычно шили с наглухо закрытым воротом, с выкроенными плечиками.
Разговор. Худ. Р. Г. Загидуллин. 2002 г.
Камзол носили поверх рубахи и штанов. Он воспринимался как вид домашнего платья. Камзол входил в комплекс мужской одежды всех этнографических групп татар, за исключением елабужских и молькеевских кряшен. Казакин представлял собой наиболее распространённый вид демисезонной одежды. Длина его варьировалась в зависимости от возраста и социального положения. В начале ХХ в. короткие казакины из хорошей фабричной ткани, с прорезными карманами на груди, воспринимались как одежда татарской интеллигенции и городских служащих. Бешмет по покрою был идентичен длинному казакину. Его шили из покупной фабричной материи, длинным до икр, утепляли ватой или овечьей шерстью.
Одним из наиболее архаичных типов верхней одежды была лёгкая домотканая из чисто-белого или в мелкую полоску льняного или конопляного полотна чоба. Бытовала у татар Предкамья, Пермского и Уфимского Приуралья, входила в число приданого невесты, а также одежды жениха. В конце XIX – начале ХХ в., особенно в быту у кряшен, значительное распространение получила верхняя одежда с отрезной по линии талии спинкой и сборами – рабочая, и шуба с отрезной и присборенной спинкой – борчатка. Её шили из дублёных и крашенных в жёлтый, реже чёрный, цвет овчин. Верхняя одежда с прямой спинкой, широкая и длинная, довольно долго сохраняла туникообразный покрой, не имела застёжек; её носили свободной или подпоясанной кушаком.
Джилян – просторный и длинный весенне-летний халат с небольшим шалевым воротником из фабричной однотонной или с еле заметными полосками материи. Его носили мужчины почтенного возраста. Использовался при посещении мечети или других присутственных мест. Носился в комплексе с длинным камзолом с коротким казакином.
Прямоспинный чекмень – по покрою, включая и отдельные конструктивные детали, напоминает джилян. Его шили из сукна домашнего или фабричного производства, иногда белого цвета, и носили поверх приталенной одежды –
камзола, казакина , подпоясывая кушаком. Прямоспинный чекмень был распространён в Приуралье, Зауралье, Западной Сибири и представлял собой основную часть верхней демисезонной одежды мужчин всех возрастов.
Прямоспинный чекмень с большим простроченным воротником повсеместно бытовал в качестве дорожной одежды. Меховой дорожной одеждой был тулуп, подобный по крою дорожному чекменю.
Обязательным атрибутом традиционной одежды татарина являлся пояс. Им подпоясывали исключительно верхнюю одежду. Пояса были позументными, ковровыми, бархатными, из серебряных пластинок, соединённых между собой шарнирами, пояса с массивными, богато украшенными серебряными пряжками. Постепенно пояс практически вышел из бытования и встречался в основном лишь в свадебной обрядности.
Мужские головные уборы делились на домашние (нижние) и выходные (верхние). К нижним головным уборам относится тюбетейка, представляющая собой небольшую, надеваемую на макушку шапочку, поверх которой надевали всевозможные матерчатые и меховые шапки, войлочные шляпы, ритуальные уборы. Наиболее ранний и широко распространённый тип тюбетейки кроился из четырёх клиньев и имел полусферическую форму. Более поздний тип с плоским верхом и твёрдым околышем первоначально получил распространение у городских казанских татар, вероятно, под влиянием турецко-исламских традиций. В начале ХХ в. каляпуш из чёрного бархата стал повсеместно пользоваться спросом у татарской молодёжи и интеллигенции как элемент общенационального костюма.
Мужской головной убор – тюбетейка. Конец XIX в.
Традиционная обувь в комплексах одежды разных полов отличалась лишь некоторыми нюансами (особенностями декоративного оформления, размерами голенищ, высотой каблука, особой приверженностью к использованию тех или иных типов). Обувь была разнообразной по материалу, технике изготовления, способу ношения и т. д. Как и другие элементы костюма, она делилась на нижнюю, которая непосредственно надевалась на босую ногу, и верхнюю.
На босую ногу татары надевали чулки – оек, они различались и по материалу, из которого их изготовляли, и по форме. Бытовали чулки суконные и вязанные из шерстяных ниток. Из верхней обуви наиболее распространённой была кожаная, лыковая и валяная.
Кожаная обувь широко бытовала в городе, у зажиточной части села, духовенства. Она имела преимущественно башмаковидную форму (т. е. отдельно кроились верх и подошва), была высокой (с голенищем) и низкой (без голенища). Высокие, до колен, сапожки из мягкой кожи с мягкой же подошвой изготовлялись из юфти, хрома и сафьяна. Однотонные чёрные ичиги
носили главным образом мужчины. Были они и у женщин, только у них сапожки покороче и без отворотов. Однако наиболее предпочтительным, праздничным вариантом женской обуви были узорные сапожки, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики. Если однотонные ичиги были малооригинальны и характерны для большинства тюркоязычных и монголоязычных народов, то мозаичная обувь, безусловно, составляет этноспецифику именно татарской обуви. Узорные ичиги изготовлялись обычно из высококачественного цветного сафьяна, вырезанного фрагментами в виде затейливого растительного орнамента. Мужчины узорной обуви не носили. Только изредка на ранних мужских ичигах задник орнаментировался яркой мозаичной композицией. При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь на твёрдой подошве, а зимой – полуваленки. Ичиги скорее представляли собой кожаные чулки, но были более универ-сальны. Особенно они устраивали старшее поколение. Из высокой обуви носили сапоги на твёрдой подошве. У татар в Зауралье широко бытовали сапожки из особо кроенной сыромятной калошки и голенища из белого сукна домашней выработки, специфический элемент башкирской народной одежды. Женские отличались особой аппликацией и вышивкой. Типологически близкими являются сапожки западносибирских татар, изготавливаемые из сыромятной конской или коровьей кожи. Оригинальностью отличались бархатные сапожки астраханских татарок.
Из низкой кожаной обуви более обыденной и повседневной были калоши, которые использовали и как самостоятельную обувь, и в комплексе с ичигами.
Отличительной особенностью выходных татарских туфель является то, что головка и задник у них кроились отдельно и сходились лишь в середине борта, образуя специфическую выемку. У женщин бытовали и узорчатые туфли, по типу ичигов, нередко с каблуком. Туфли с остроконечным и слегка поднятым носком считались наиболее традиционными. Женские башмачки изготавливались и из бархата, богато расшивались золотой и серебряной канителью, бисером, речным жемчугом.
Лыковая о бувь, особенно лапти, лёгкий башмак в форме традиционных кожаных туфель, нередко с кожаной или деревянной подошвой, были у татар рабочей обувью. Зимой повсеместно носили валенки – короткие и высокие. Особой популярностью у зажиточных татар пользовались цветные кукморские валенки, обычно белые с красным орнаментом. Татары из периферийных областей приобретали их у приезжих торговцев из-под Казани.
Во второй половине XIX в., в период становления крупных торгово-промышленных и национально-культурных центров в городах (Казани, Уфе, Оренбурге, Самаре, Касимове, Астрахани, Томске, Тобольске), в процессе роста экономических и культурных связей между татарами отдельных регионов России неизбежным явилось нарушение сравнительно устойчивых ранее локальных комплексов народной одежды. Это время становления общенациональной культуры – наиболее сложный и в истории развития татарского костюма, когда, с одной стороны, отчётливо сказывается влияние европейской и русской культуры, с другой – процессы консолидации татарского этноса вокруг референтной группы (казанских татар). В этот период наметилась тенденция к смене стиля костюма – от традиционных монументальных народных форм к более изысканным и утончённым, соответствующим направлениям общеевропейской моды. На базе казанско-татарских городских традиций формируется общенациональный костюм, который быстро усваивают все этнотерриториальные группы.
Национальная татарская обувь
Представители народа носили чулки, пошитые из сукна или шерсти. Самая древняя модель – это тула оек. Для их изготовления использовали домотканое сукно белоснежного оттенка. Чулки носили с обувью из лыка или кожи.
Национальная обужа татар – сапожки читек. Их шили из мягких материалов: сафьяна или хрома. Отличительная способность модели – гибкая подошва. Кожаную обувь могли себе позволить только зажиточные татары. Сапоги носили на протяжении всего года.
Ичиги черного цвета использовали парни и девушки, только у вторых они были немного короче и без отворотов. Для торжественных мероприятий выбирали екаюлы читек, их украшали с использованием традиционной техники кожаной мозаики, которой в совершенстве владели татары.
При выходе из помещения на сапоги надевали калоши. На праздничные мероприятия из кафа татары доставали туфли. Дамы выбирали обувь на небольшом каблучке, с чуть приподнятым носком. Рабочие люди предпочитали носить лапти, поскольку они были легкими и комфортными.
Татарская печать о косметике
Каюм Насыри в своем издании «Казанский календарь» от 1873 года описывал химические свойства тех или иных веществ не только в качестве медицинских, но и как косметологических средств, различных по происхождению, как неорганических — квасцы, нашатырь и пр., так и органических — масла, бальзамы, смолы и пр. Также он рекомендовал и натуральные продукты для использования в косметических составах — это белок и желток от куриного яйца, животные жиры (куриный, китовый и др.), пчелиный воск и пр.
В начале ХХ века (1913 год) начал издаваться журнал «Сөембикә», где раскрывались разнообразные темы: от семейно-бытовых проблем, до зарождения феминизма в среде татарских женщин. К примеру, в 1914 году в разных номерах вышел ряд статей, посвященных теме ухода за своим лицом и нанесению косметических средств: «Чибәрлек артыннан: битне матурлау, чәчләрне карау, пудра сөртү» (За красотой: украшения лица, уход за волосами, нанесение пудры), «Матурлык нәрсә?» (Что такое красота?) или «Укучылар белән мосәхабә: чибәрлек серләре» (Разговор с читателями: секреты красоты). Затрагивались и проблемные темы. Так, из-за моды в более ранние времена на чернение зубов у многих они были испорчены. Этой теме в номере от 1915 года была посвящена заметка «Кара тешне агарту» (Чистка черных зубов).
В журналах и газетах, могли рекламировать свой товар (и сегодня, благодаря этой рекламе, мы можем узнать некоторые особенности). Например, в газете «Эль Ислах» в рекламном блоке, рассказывается об эпиляторе «Нил» для удаления нежелательных волос и описываются пилюли «марбур» для женщин, желающих иметь высокую и красивую грудь.
Таким образом, татарки, безусловно, любили косметику и с удовольствием ухаживали за собой. Бесспорно, мода менялась. В более ранний период бытовало использование большего количества косметики, впрочем, как и у перенявшего у них подобный «макияж» русского населения (еще со времен Казанского ханства, вплоть до Петра I). Однако со временем как и сами косметические средства, так и их количество на лице изменялись.
В газете «Эль Ислах» описываются пилюли «марбур» для женщин, желающих иметь высокую и красивую грудь
Дина Гатина-Шафикова
Справка
Дина Гатина-Шафикова — научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
- В 2010 году окончила исторический факультет, на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
- В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.
- С 2010 по 2013 годы сотрудник Национального музея Республики Татарстан.
- Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм, история волго-уральских татар.
- Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций. Колумнист «Реального времени».
Национальные татарские украшения
Аксессуары использовали не только дамы, но и мужчины. У парней украшений не так много: перстни, пряжки для ремней. А вот у женщин ассортимент разнообразней. Ведь не зря благополучие мужа оценивают по тому, насколько богато «наряжена» его супруга.
С древних времен дамы носили серьги. Помимо собственных моделей, дизайн аксессуаров заимствовали у русских, кавказцев.
Также популярностью у татарок пользовались шейно-грудные украшения. Мусульманки носили перевязь, где в маленьких кармашках хранили выписки из Корана. Вернуться к оглавлению
«Мин алтын матур чэчэк»: чем украшали себя татарки до революции?
Какие украшения носили татарки сто лет назад?
Сегодня практически невозможно встретить женщин, которая не носила бы серьги, кольца, браслеты, цепочки, бусы и другие вещи. И желание дам украсить себя каким-нибудь дорогим аксессуаром появилось с незапамятных времен. Казанский этнограф и колумнист «Реального времени» Дина Гатина-Шафикова сегодняшнюю колонку в нашей интернет-газете посвятила именно украшениям, которые издавна надевали татарки. Как и сегодня, элементы, дополняющие женскую одежду, были весьма недешевым удовольствием.
Гендерные разновидности
Каждый представитель нации имел собственный наряд, отличающийся характерными элементами.
Женский
Национальное одеяние состоит из сорочки, нижнего нагрудника и штанов. Этот наряд идеален для любой ситуации. В начале двадцатого века для барышень шили элегантные платья. К изделию прикрепляли нижний нагрудник. Его фиксировали на плечах или шеи с помощью тонких бретелек. Повязку в обязательном порядке декорировали узором.
Некоторые татарские девушки в повседневной жизни постоянно носили фартук. Кто-то сочетал его с праздничным нарядом, другие надевали только с рабочими вещами.
Из верхней одежды большим спросом пользовались камзолы и бишметы. Первый это короткая и приталенная жилетка, второй представляет собой длинное пальто с зауженной спинкой. Бишмет часто декорировали мехом, вместо традиционной пуговицы использовали застежку из серебра. Она одновременно служила украшением одеяния.
В качестве головного убора незамужние барышни носили шапку или калфак. Женщины в браке обязаны были прятать волосы и закрывать спину. Их головной убор включал в себя волосник и покрывало.
Детский
Татарская национальная одежда для малышей практически ничем не отличалась от взрослых моделей. Однако их наряды содержали больше ярких элементов:
- Костюм для мальчиков включал в себя удлиненную сорочку с широкими рукавами. Чтобы одеяние не вызвало дискомфорта использовали манжеты. Обязательный элемент костюма – камзол, расшитый разными орнаментами. Штаны чаще всего были широкими и выполнены из контрастной материи, чтобы не отвлекать внимание от сорочки. На ноги надевали сапоги. В теплый период использовали легкие тапки или туфли.
- Костюм для девочек – это многоярусное платье, закрывающее шею, плечи и рукава. Голову украшает национальный убор, с которого спадает легкая вуаль, полностью закрывающая спину. Платье выполнено в ярких расцветках и декорировано оригинальным орнаментом.
Мужской
Национальная одежда татар состоит из широкой рубахи, оснащенной ластовицами под мышками и рукавами-регланами. Сорочка удлиненная, а штаны отличаются просторностью. Выделяют два типа мужского одеяния, каждый из которых имеет характерную деталь.
- Приталенное или с прямой спиной. К подобным вещам относят камзол (жакет), бишмет (пальто из плотной материи) и чобу (легкая верхняя одежда).
- Ко второму типу относят чикмень, джилян и тулуп. Первый представляет собой демисезонное одеяние. Джилян – это халат с маленьким воротником, его можно носить в любое время года. Тулуп – зимняя одежда из меха.
Обязательной деталью мужского костюма является пояс. Ранее состоятельные парни носили ремень из шелка, украшенный бахромой из серебряных и золотистых нитей.
В XX век с ориентацией на Запад
Любили татарские женщины и духи. Как правило, данный товар был привозной и дорогой. Поэтому не каждая могла позволить себе подобное удовольствие. Если в более ранний период и до XIX века в ходу были восточные благовония, масла (чаще всего розовое), привозимые из Средней Азии, Туркестана и др., к ХХ веку татарки стали пользоваться продукцией российских и европейских фабрик по производству духов.
Уже к началу ХХ столетия ситуация несколько меняется, появляется тенденция к уменьшению использования декоративной косметики. А.А. Сухарев в диссертации «Казанские татары…» (1904 год) зафиксировал: «Косметику [татарки] — пудру и белила любят, а также румяна и суромять (окрашивают сурьмой) ресницы, когда идут в гости. Зубы красят больше старые люди и жены мулл, из уважения к старым традициям. Ногти тоже красят, но мало (чередой)».
Многие представительницы прекрасного пола из татарок, особенно проживающие в городе, начинают покупать косметику фабричного производства. По этому поводу этнограф Н.И. Воробьев писал, что «для окрашивания лица [татарками] в настоящее время применяются преимущественно европейские средства… Надо отметить, что в настоящее время (первая треть ХХ века) окрашивание лица вообще становится более редким, а окрашивание по всем правилам восточной косметикой можно встретить только среди зажиточных и то редко».
В газете «Эль Ислах» в рекламном блоке рассказывается об эпиляторе «Нил» для удаления нежелательных волос
Особенности свадебного наряда
Платье татарской невесты должно быть длинным и закрытым. Традиционно девушки выбирали белый оттенок наряда, но некоторые предпочитали яркие оттенки. Например, васильковый или бордовый цвет.
Часто одеяние дополняли камзолом насыщенного тона. На ноги барышня надевала туфельки или легкие сапожки (ситеком). На голове у невесты было покрывало из кружев или калфак. Отличительная черта свадебного наряда – большое количество украшений (кольца, браслеты, серьги). Аксессуары указывают на высокое положение девушки в обществе и ее материальную состоятельность.
У парней наряд был намного скромней. Они приобретают классический костюм, который декорируют лентами. Также дополнением одеяния служил головной убор. Если свадебная церемония требовала строгих правил, жених надевал рубаху и бархатный камзол.
Татарские прически для девушек
Замужние узбечки тоже срезают локоны. Скорее всего, так обозначали для других свое замужество. Даже если учесть, что женщины-мусульманки в старину ходили в платках, и их никто из мужчин не мог разглядеть. Но только не женщины, которые в общественных местах, например, в бане или на праздниках могли своими глазами рассмотреть молодую, и если что, сосватать за своего сына или родственника. Локоны как бы говорили: женщина замужем.
Редко кто занимается изучением своей культуры, своей этнографии. Спасибо Лиле Юнусовой за добросовестно подобранный материал. Хорошо бы продолжить исследование и опубликовать материалы по мужским прическам крымских татар.
Русская писательница Олимпиада Шишкина в 1845 году посетила имение князя Адиль-бея Балатукова в Каралезе. Вот как описала Шишкина дочерей князя: «Старшая, лет 16-ти, уже помолвлена, две маленькие – ещё дети: у всех приятные лица. Сверх белых шерстяных платьев были на них парчовые полукафтаны (по-татарски – джеба). У невесты на шее не на одну тысячу было золотых монет, а на голове из золотого глазета шапочка с бахромой, из-под которой кругом висело косичек 50 или более…»
Когда Мерьем ана была под деревом в кровоподтёках со спутанными волосами с небес спустилось 19 ангелов и каждый из них сплёл по одной косе.В память об этом крымскотатарские девушки тоже плели по 19 косичек.
Праздничные
Наряды для торжественных мероприятий отличаются материалом и обилием декоративных элементов. Современные одеяния чаще всего шьют на европейский манер, но национальный колорит сохраняется. То проявляется в длине вещей, орнаменте, фасоне и т.п.
Костюм для танцев можно отличить по жилетке-разлетайке, шапочке с кисточкой и классическом орнаменте на одежде.
В современном стиле
В наши дни практически нереально встретить девушку, облаченную в камзол и рубаху. Чаще всего татарки выбирают длинные платья А-силуэта, оснащенные воротником-стойкой и воланами на рукавах. Конечно, встречаются более оригинальны модели, но данный вариант считается максимально востребованным. А вот головной убор остается низменным — миниатюрный калфак.
У парней костюм практически не изменился, но отдельные элементы претерпели трансформацию. В современных танцах юноши используют традиционный наряд, но с добавлением новых ноток.
Мужчины всегда облачаются широкие шаровары, заправленные в сапоги. Сорочка и камзол остаются низменными, иногда к одеянию добавляют пояс.
Женские платья всегда выполнены в ярких расцветках, но при этом остаются закрытыми. Для танцев барышни выбирают насыщенные оттенки и богатый орнамент.
