Пандемия украла у нас множество возможностей. Но часто именно ограничения дают новые идеи. Так случилось с туризмом, когда мы, запертые в своей стране, с удивлением обнаружили, сколько всего невероятного не увидели рядом, пока восхищались каньонам Америки, горами и древней архитектурой Европы и Африки.
Одно не отменяет другого. Но то, что пандемия подарила нам туристическую Россию, – факт. Одним из наиболее перспективных туристических направлений является Северный Кавказ, где есть место и пляжному отдыху, и горнолыжным курортам, и многовековой архитектуре и даже яхтингу. Но обо всем по порядку.
Именно на Северный Кавказ отправилась прямо посреди рабочих будней редактор сайта «РП» Надя Супрун. Надо ли говорить, что нескончаемые селфи получала вся редакция. Не надо. Просто читайте и запоминайте. Тогда ваши близкие тоже будут обеспечены селфи с вами на фоне гор. Хотят они этого или нет.
Северная Осетия
Северная Осетия вошла в федеральную программу развития туризма и гостеприимства. И в планах местных властей превратить Северную Осетию в горнолыжный курорт европейского уровня. Уже сейчас в республике разрабатываются маршруты, которые начнут полноценную работу в следующем году.
Как заверяет глава региона, уже через год горную Осетию покроют лыжными трассами протяженностью около 140 км. Самая высшая точка, на которую смогут подняться туристы, — 4450 метров. Кроме того, ущелья соединят между собой, а в окрестностях появятся отели разного уровня звездности. К примеру, к 2023 году власти планируют сдать в эксплуатацию отель в скале на 100 номеров.
Северная Осетия, и в первую очередь горы, прекрасны именно своей первозданной природой. Поэтому даже сейчас есть смысл поторопиться за впечатлениями в Осетию. Удобнее всего добраться до Владикавказа на самолете, а оттуда отправиться в путешествие по горам на машине.
Что посмотреть:
Владикавказ
В горы лучше уезжать рано утром по многим причинам. Отправляясь за впечатлениями в горный регион – погода и солнце – самый верный попутчик и помощник. Но об этом чуть позже. Поэтому если так вышло, что вы попали во Владикавказ ближе к обеду, — прогуляйтесь сначала по городу. Если повезет с погодой, из любой точки Владикавказа открывается умиротворяющий вид на горы.
Смело выбирайте для прогулок проспект Мира, который был основан в первой половине XIX века. Именно вокруг него сосредоточены основные исторические здания и достопримечательности. Например, художественный музей им. Махарбека Туганова. Особняк был построен в 1903 году состоятельным купцом Огановым, а это значит, что на убранстве хозяин не экономил. К счастью, особняк сохранился практически в первозданном виде. Фасад 2-х этажного здания украшен скульптурами, лепниной и позолотой. Внутреннее пространство декорировано в стиле разных исторических эпох: египетский, римский, барокко и рококо и даже модерн. Зимний сад в мавританском стиле с небольшим фонтаном сделан из речного камня, хрусталя и белых кораллов. Но помимо богатого убранства тут хранятся настоящие шедевры искусства: полотна Репина, Коровина, Верещагина, Левитана и других живописцев.
По другую сторону проспекта разместилась гостиница «Империал», где гостили Пушкин и не только он. Отель функционирует до сих пор. От него стоит прогуляться вперед и заглянуть в парк имени Коста Хетогурова.
Парк также был заложен в XIX веке и всегда был едва ли не главной достопримечательностью Владикавказа. Кстати, два столетия назад вход в парк был платным. Впрочем, гостей это не останавливало, потому что именно тут было сосредоточено все самое интересное: экзотические растения, лодочная станция, зоологический сад... Дополнительный штрих: в летний период вдоль аллей наравне с посетителями по-хозяйски прогуливались павлины.
А недалеко от парка, во дворе нынешнего Национального музея, находится здание табачной фабрики отца Евгения Вахтангова. Здание интересно не только своим владельцем, но и кирпично-бутовой кладкой, которая в народе получила название «рыбья кость» или «елочка». Такая кладка использовалась горожанами в целях экономии кирпича, так как несмотря на обилие заводов по производству этого строительного материала, рядовые владикавказцы дома из чистого кирпича себе позволить не могли. Чаще всего здания строились из камня с вкраплениями кирпича.
Долгое время кладка находилось под отделкой, но во время реставрации здания фабрики специалистам удалось очистить стену от покраски, и теперь это одна из любимый фотозон туристов. Кстати, сама фабрика стала выставочным зданием Национального музея.
Ну и конечно же стоит обязательно посетить во Владикавказе армянскую церковь и Суннитскую мечеть. А поужинать лучше на берегу реки Терек, которая берет начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье, из ледника горы Зилга-Хох на высоте 2 713 м над уровнем моря.
Даргавс или «Город мертвых»
Одна из главных горных достопримечательностей Северной Осетии. Даргаавский склеповый могильник состоит из 95 наземных и подземных сооружений и является самым крупным языческим могильником на Серном Кавказе. Таким образом местные жители хоронили людей вплоть до начала 19 века. После принятия христианства кладбища стали приобретать привычный для нас вид. Никакой системы захоронения на тот момент не было, и находились они в буквальном смысле в шаговой доступности от жилых поселений. Впрочем, в горах до сих пор то тут, то там можно встретить отдельно стоящие древние склепы.
Многоярусные склепы башенного типа представляют собой 2-х и 3-х уровневые сооружения, где хоронили целыми семьями. Поначалу захоронения были открытыми, то есть усопших укладывали прямо на деревянные перекрытия. В позднем средневековье стали использовать ладьевидные колоды. Толстые бревна расщепляли на две половины, в одну из которых укладывали усопшего, второй половиной укрывали его сверху и скрепляли железными скобами. В склепах можно найти и более поздние захоронения в деревянных гробах, собранных из досок в шип без использования гвоздей. В двух полуподземных сооружениях были обнаружены захоронения в каменных ящиках.
К слову, эти же склепы в период чумы выполняли и функцию карантинной зоны. Заразившийся человек уходил на верхний ярус склепа и уже там дожидался исхода.
Пока все лазы в склепы открыты. Так что если заглянуть внутрь, можно увидеть человеческие останки и рассохшиеся гробы. Зрелище не для впечатлительных, но, как рассказывают местные, еще не было ни одного туриста, который не заглянул бы в заветное окошко.
Впрочем, с некоторых пор это стало проблемой, и местные власти намереваются закрыть лазы. В основном беспокойство вызывает поведением туристов: в 2019 года неизвестные выставляли черепа в лазы ради колоритных снимков, в том же году в Instagram появилось фото, где турист держит человеческий череп в руке. Впрочем, склепы Даргавса и ранее подвергались нашествию вандалов. Но тогда непрошенных гостей интересовали драгоценности.
Сейчас «Город мертвых» охраняется, вход на территорию обойдется в незначительные 100 рублей.
Также там сохранилась традиционная башня – постройка, которая выполняла сразу несколько функций. Она служила оборонительной конструкцией, там же прятали женщин и детей во время набегов врагов, и там же хранили ценные вещи и продукты питания. Другими словами – это был стратегически важный объект. На территории горной Осетии и Ингушетии такие башни можно встретить во многих местах.Несмотря на то, что официальная религия осетин — христианство, в республике все равно существует культ языческого бога Уастырджи, покровителя мужчин, путников и воинов. Поэтому в горах время от времени можно встретить отдельно стоящие святилища и памятники, посвященные Божеству.
Кармадонское ущелье
Подъехать к Даргавсу можно разными дорогами. Одна из них пролегает через Кармадонское ущелье, печально известное гибелью Сергея Бодрова и съемочной группы его фильма 20 лет назад.
Надо сказать, что место действительно «тревожное». Можно, конечно же, говорить о мистицизме, «нехороших» энергиях и о том, что если что-то и должно было плохое случиться, то могло именно там. Но, во-первых, сами местные не припоминают никаких дурных легенд, связанных с Кармадонским ущельем, а во-вторых, у этого неприятного чувства есть вполне объяснимые причины: узкая дорога проходит среди нависающих скал, и если у человека есть намек на клаустрофобию – будет немного не по себе.
Но вообще Кармадонское ущелье завораживает именно своей тишиной и умиротворенностью. Пожалуй, «замершее» — самый подходящий термин для природы Кармадонского ущелья. На предполагаемом месте гибели Сергея Бодрова – именно тут пастух последний раз видел съемочную группу — установлена мемориальная доска, у которой лежат живые цветы. В само ущелье ход присыпан – напоминание о том, что велись попытки найти хоть кого-то из киногруппы. И это единственное, что напоминает о былой катастрофе.
Впрочем, местные жители иначе как судьбой объяснить все случившееся не могут. Сход ледника Колка внезапно начался в 20:08 и за несколько минут накрыл всё Кармадонское ущелье 60-метровым слоем из льда и камней. По официальной версии, со скалы на горе Джимара сорвался один из висячих ледников, эта масса упала на ледник Колка, тот сорвался с ложа и двинулся вниз по ущелью со скоростью до 180 км/ч, захватывая за собой моренный материал. Все длилось около 10-12 минут, после чего выглянуло солнце и в горах установилась тишина. Местные жители говорят, что подобной катастрофы не было несколько веков.
Люди тут, кстати говоря, почти не живут. Есть единственный поселок – Кармадон, где эпически возвышается единственная многоэтажка и несколько частных жилых домов. Там же, на высоте более двух тысяч метров, есть и местная достопримечательность – отделение «Почты России». Еще Кармадонское ущелье славится своими термальными минеральными водами, поэтому в начале нулевых власти пытались построить на вершине горы санаторий. Но после печальных событий стройка остановилась. Однако будущие корпуса пятиэтажек так и остались стоять недостроенными.
Куртатинское ущелье
От Кармадонского ущелья по серпантину через Даргавс дорога прямиком выводит в красивейшее Куртатинское ущелье, которое образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов. Протяженность его более 50 км. Сейчас в этой местности осталось много опустевших аулов. В горных поселениях можно часто встретить бюсты Сталина – тут до сих пор процветает культ вождя в прямом смысле слова. У любви этой, особенно среди пожилого населения, есть исключительно исторический контекст: при Сталине Северная Осетия получила часть земель Ингушетии.
Дорога, которая тянется до главного Кавказского хребта, изобилует смотровыми площадками, откуда открываются идеальные виды. Если свернуть чуть левее, можно посетить Аланский мужской Свято-Успенский монастырь и Дзивгисскую скальную крепость. Базой для нее послужили естественные выемки горы, поверх которых были сложены из местного камня искусственные укрепления. Выглядят они единым ландшафтным сооружением и, не зная о размещении, в жизни не догадаешься, что там может разместиться до 100 человек. По легенде, Дзивгисские замки в XVI веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье кызылбашскому шаху Аббасу I.
В нескольких шагах от Дзивгисской скальной крепости есть древний храм. Еще недавно можно было зайти внутрь, но сейчас местные жители стали закрывать храм от туристов – остается любоваться только фасадом. Тут же можно набрать родниковой воды, которая вытекает прямо из горы. По пути следования есть придорожные кафе и магазины. Ну а сама дорога пролегает вдоль горной реки.
Примечание: в горы лучше выезжать рано утром и вне зависимости от времени года заранее позаботиться о местном гиде, который не только поможет выстроить оптимальный маршрут, но и провезет по горными серпантинами максимально безопасно. В Северную Осетию лучше приезжать в конце мая или начале июня, если хотите застать сезон цветения, когда горы наполняются невероятными красками и запахами. Впрочем, горная Северная Осетия в ноябре не менее прекрасна из-за выпавшего снега: бирюзовые реки на фоне белых шапок деревьев в окружении скал – действительно захватывающее зрелище.
Ингушетия
Эгикхал
Если говорить о туристической Ингушетии, то, конечно, речь пойдет в первую очередь о горной Ингушетии и о средневековом башенном городе Эгикхал.
Легенда гласит, что именно отсюда началось расселение ингушей в древние времена. В эпоху позднего Средневековья Эгикхал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии. Опустел город окончательно лишь в годы Великой Отечественной войны. Но на территории города-поселения сохранились древние циклопические жилища башенного типа: пять боевых башен, шесть —полубоевых и пятьдесят жилых башен, а также 106 склеповых могильников, один мавзолей, 3 святилища.
Раньше вся Ингушетия была буквально покрыта руинами старых башенных комплексов, которые строились на неприступных холмах. В Советский период же значительную часть древних башен уничтожили, но что-то еще сохранилось.
Надо сказать, что быть защитником башни у ингушей всегда было знаком особого почета. Молодые люди часто сами вызывались на подобные службы, так как это был прекрасный способ доказать свою мужественность и показать себя в лучшем свете перед другим тайпом (родовой общиной, состоящей из множества семей).
Еще более уважаемым жестом было построить такую башню. Если человек хотел, чтобы его имя всегда уважали, он вызывался профинансировать строительство. Его задачей было предоставить камни, сырье, овец под пропитание и закрыть другие потребности. На все был отведен всего год. История не помнит случаев, чтобы возведение башни проваливалось из-за строителей. Но вот если инвестор по какой-то причине не справлялся с данным обещанием, последствия были страшными. В учет не бралось даже то, что сейчас в контрактах прописывают как «независящие от сторон обстоятельства», то есть нападение врагов, плохой урожай, стихийное бедствие, ретроградный Меркурий – всё это не интересовало древних ингушей. Тайп предоставлял недобросовестному инвестору выбор: либо покинуть тайп, потерять всю его защиту, стать изгнанником; либо четыре поколения его семьи должны были терпеть статус самых последних людей в тайпе. По легенде, всегда выбирали изгнание.
Система тайпов до сих пор актуальна в Ингушетии и является основой ингушского общества: безопасность, процветание и почет тайпа гораздо важнее, чем судьба отдельного человека в нем. В связи с этим жизнь ингушей сопровождается множеством правил, которые разграничивают достойное и недостойное поведение. Так, например, внутри тайпа нельзя вступать в брак, поэтому женихов и невест принято искать в других тайпах. Девушка переходит из своего тайпа в тайп будущего мужа. От уровня уважения к тайпу напрямую зависит, захотят ли отдавать туда своих дочерей в жены или брать в оттуда себе жен.
По одной из местных легенд, армия Чингиcхана не смогла взять Ингушетию именно из-за обилия башенных комплексов. Горы не давали развернуться, а раскиданные башни выматывали армию: камень защищал от огня, витиеватость конструкции башен защищали от попыток выкуривания дымом, нахождение на самой вершине давало привилегированное положение хранителю башни как при защите, так и при атаке.
Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале станет отличным завершающим акцентом путешествия по горной Ингушетии. С вершины горы Цей-Лоам открывается вид на всю Ассинскую долину. Издревле эта гора считается священной у ингушей, и именно тут древние язычники проводили свои обряды. Сейчас из магического тут осталось разве что впечатляющие виды и невероятная природа.
Примечание: негражданам России о путешествии именно в Горную Ингушетию стоит побеспокоиться заранее, так как придется оформить отдельный пропуск для пограничного перехода. Обычно на это уходит до 45 дней.
Чечня
Что посмотреть:
Если маршрут по Северному Кавказу заведет вас в Грозный, необходимо иметь в виду, что во время военных действий в 90-х город был разрушен практически полностью. К сожалению, сегодня Грозный не может похвастаться многовековыми памятниками архитектуры, но сам факт, что город был восстановлен практически с нуля – уже повод для гордости. В Чечне в целом, и в Грозном в частности, большое внимание уделяют религии, поэтому туристы скорее всего будут впечатлены размахом и масштабами местных мечетей, которые, впрочем, действительно стоят внимания.
Например, недалеко от Грозного в городе Аргун построена мечеть в стиле хайтек «Сердце матери», которая была возведена в честь Аймани Кадыровой. Днем в зависимости от погоды своды мечети меняют оттенки цветов от светло-серого до бирюзово-синего. В ночное время он подсвечивается 50 тысячами светодиодных ламп и 96 прожекторами с 55-метровых минаретов. Стены мечети отделаны мрамором.
К слову, о мраморе: в чеченском Шали недавно была построена и самая большая мечеть в Европе под названием «Гордость мусульман». Название более чем оправдано: мечеть целиком выполнена из белого мрамора греческого острова Тасос, который известен тем, что отражает солнечный свет, а это значит, что в самый жаркий день от мрамора исходит приятная прохлада. Выглядит это также впечатляюще, как звучит. И да, мечеть вмещает одновременно до 30 тысяч человек.
Ну и конечно же, невозможно не сказать про мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова, одну из самых больших мечетей в мире. Мечеть выполнена в классическом османском стиле и по внутреннему убранству ничуть не уступает предыдущим.
Грозный достаточно религиозен и дисциплинирован. Например, алкоголь можно купить только в одном магазине на окраине с 8-10 утра. Светская жизнь в городе есть: небоскребы, торговые центры, резиденция главы Республики, которая занимает 26- тыс кв.м — всё это можно посмотреть сегодня в Грозном.
И о смотровых площадках: одна из них находится на крыше бизнес-центра Грозный-Сити, откуда открывается вид на весь город. Снимать можно любой уголок Грозного, но нельзя делать видео и фото той части города, где находится резиденция Кадырова. Гиды не сообщают, предусмотрен ли штраф за такую вольность, но на смотровой площадке находится несколько охранников, которые следят именно за тем, чтобы туристы соблюдали правила.
Дагестан
Дагестан – это без преувеличения сказочный край, где есть и горы, и равнины, и море, и многовековая история, и еще несколько чудес, которым до сих пор так и не найдено объяснение. Дагестан стоит того, чтобы задержаться тут хотя бы на неделю, а лучше на две.
Что посмотреть:
Сулакский каньон
Сулакский каньон- глубочайший каньон Европы протяженностью 53 километра. Глубина его достигает 1920 метров и это на 63 метра больше глубины Гранд- каньона в США и на 620 метров глубже Каньона реки Тара. В свое время тут любили бывать Лев Толстой, Михаил Лермонтов и другие литераторы, облюбовавшие Северный Кавказ.
С каньоном, разумеется, связано много легенд местного фольклора. Например, река Сулак считается достаточно кровожадной, поэтому местные жители до сих пор практикуют раз в год жертвоприношение, чтобы силы природы были добрее к людям. Каньон имеет действительно очень крутое строение, но от этого выглядит еще прекраснее. Узкая долина реки Сулак состоит из нескольких каньонов, отделенных друг от друга уступами и террасами. Самый большой составляет 18 км, при этом его ширина всего 3,5 км.
Далее в низ по течению расположились Чиркейский и Миатлинский каньоны. Здесь же находится крупнейшее в Дагестане Чиркейское водохранилище. После строительства одноименной ГЭС в 70-х гг. прошлого века в ущелье начала скапливаться вода, превращаясь в озеро. Кстати, в августе этого года состоялось открытие ГЭС как туристического объекта, и со следующего года уже можно будет посмотреть устройство ГЭС изнутри.
В глубине ущелья сохранился древний аул Зубутли, жители которого до сих пор зарабатывают тем, что выращивают айву. Так что если попасть в сезон цветения или сбора урожая – зрелище завораживающее. Добраться туда можно по горной грунтовой дороге из близлежащего поселка гидростроителей Дубки или попробовать спуститься напрямую по каньону. Ну и, если останется время и силы, обязательно нужно прокатиться по реке Сулак на катере – зрелище «снизу вверх» завораживает не менее, чем с самой высокой точки каньона. Другими словами, тут найдется занятие и для экстрималов, и для туристов поспокойнее: на вершине Сулакского каньона оборудована смотровая площадка с уютными кафе и террасами. Компанию вам могут составить орлы, которые все время кружат над каньоном, а иногда подлетают так близко, что кажется, их можно потрогать (только кажется).
Экотуркомплекс «Главрыба»
Недалеко от каньона на берегу той самой реки Сулак, в поселке «Пионерный» разместилось форелевое хозяйство под названием «Главрыба», поэтому есть смысл заехать сюда на обед или ужин. Но и отдельная достопримечательность форелевой фермы – коты, которые могут часами медитативно наблюдать, как плещется форель в своих ячейках. Кажется, что мем про «рыбов» должен был родиться где-то тут.
Бархан Сарыкум
Тот самый, где снимали «Белое солнце пустыни». Это не только самый кинематографичный бархан в России, но и самый загадочный. Ученые до сих пор не могут объяснить его происхождение, а сами дагестанцы называют его восьмым чудом света по нескольким причинам. Во-первых, бархан находится не в пустыне, а во-вторых, он не двигается. То есть он меняет форму в зависимости от сезона, но уже много тысяч лет остаётся на месте. Сарыкум – самая крупная дюна во всей Евразии, высота которой может достигать 278 метров. Ориентировочно бархан сформировался около четырех тысяч лет назад. Геологи признали его вторым по величине в мире, отдав пальму первенства бархану в Сахаре. В жаркое время года температура песка достигает 68 градусов выше нуля, в прохладное – плюс 30.
По одной из версий, песок был принесен сюда водой более десяти тысяч лет назад, по другой – бархан надуло с местных гор. Но кажется, ни одна из них до конца не доказывает происхождение дюны.
Разумеется, есть и легенда, объясняющая появление бархана. Согласно местному фольклору, парень полюбил девушку, но отец поставил условие: построить замок из песка Каспийского моря. Судя по всему, влюбленные так и не поженились. Нужно сказать, что бархан не такой уж и романтичный, и в песках Сарыкума водятся весьма неприятные существа: например, одна из самых ядовитых змей – гюрза, скорпионы, ну и так, по мелочи. Пик активности у этих ребят наступает после захода солнца.
Дербент
Решение завершить свое путешествие по Кавказу в Дербенте будет одним из лучших. Старинный город на берегу моря радушно встретит вас вне зависимости от времени года и погоды.
По официальной версии, городу 2 тысячи лет. По некоторым данным, Дербент под названием «Чол» был известен уже пять тысяч лет тому назад. К таким выводам пришли после находки шумерской статуэтки богини плодородия на территории города.
Окончательного решения по этому вопросу до сих пор нет, поэтому все придерживаются официальной версии. Известно, что город был построен как защитная крепость и дословно переводится как «Дар» — преграда, «Бант» — связка.
Древний Дербент состоял из трех частей. В верхней, где до сих пор находится древняя Цитадель Нарын-Кала, жили самые знатные и состоятельные люди, ну а ниже – согласно статусу. Исторический Дербент прекрасно сохранился, включая устройство узких улочек, стен и построек. Территория старого города заключена между двух почти параллельных стен – Северной и Южной. Они тянутся от цитадели Нарын-Кала до моря. Расстояние между стенами у цитадели 300 м, в средней и нижней части 350 — 400 м. Таким образом, городские стены, начинающиеся от Цитадели и заканчивающиеся в море, запирают узкий Дербентский проход. Толщина стен — 3,5 м, при сохранившейся высоте над поверхностью земли 10- 12 м, а местами до 15- 20 м. Для прочности стены укреплены выступающими вперёд башнями квадратной, полукруглой и трапециевидной формы. Сегодня Северная стена сохранилась почти в первозданном виде. Большая часть Южной стены была снесена во второй половине XIX века при расширении городской застройки на юг. Сохранились всего два фрагмента, один из которых протяженностью 800 м. примыкает к Цитадели.
Тут же, у Южной городской стены, сохранилось и древнее кладбище Джум-Джума, где находятся десять саркофагообразных надгробий. По преданию, здесь захоронена семья одного из древних правителей Джум-Джумы. Размеры надгробий неодинаковые.
На торцах и боковых сторонах сохранились выбитые куфические надписи, по которым можно определить и возраст могил:
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Эта могила Махмуда Абу-л-Хасана, сына убитого на пути Аллаха в 469 г. хиджры (1076-1077 гг.)»
«Да помилует его Аллах! Четыреста шестьдесят девятый год»
По одной из легенд, Иисус Христос также был в этих краях и, увидев человеческий череп, пожелал узнать, кому он принадлежал и попросил Бога воскресить его. Воскресшим оказался царь Джум-Джума.
Известно, что часть надгробий по приказу Петра I использовались для восстановления гавани в Дербенте.
Джума-мечеть
Отлично сохранилась в старом городе Джума-мечеть, которая была построена в 733-734 гг. по григорианскому календарю. Джума-мечеть неоднократно разрушалась, но всякий раз была восстановлена. Так, на одном из камней мечети сохранилась надпись на персидском языке о том, что она была восстановлена после землетрясения в 770 г. хиджры, т.е в 1368-1369 гг. Мечеть представляет собой небольшое пространство с колонами, соединёнными стрельчатыми арками, которые сделаны из средневекового обожжённого кирпича. Рядом растут два огромных дерева — сверстники мечети.
Также в отличном состоянии сохранился и Базар-Хамам или, проще говоря, — баня на торговой площади в районе 8-го магала. Да, старый город делился на магалы. Вообще в Дербенте сохранилось шесть старинных бань, в том числе и Хан-хамам – развалины ханской бани в цитадели Нарын-Кала. Одна из них, Кырхлар-хамамы, работает до сих пор. К банным процедурам в Дербенте относились серьезно. Еще серьезнее к вопросам нравственности. Например, у входа в городскую баню стояли охранники и следили, чтобы женщины не смотрели в сторону хамама в мужские дни и наоборот. Наказание было весомым: за провинность мужчине выкалывали один глаз, женщине — оба.
В женских банях существовала отдельная иерархия, и юные девушки не могли мыться в одной бане с замужними женщинами, поэтому в Дербенте существовало такое понятие, как девичьи бани.
В Дербенте каждый камень — строчка в истории. Например, недавно археологи обнаружили культовое сооружение Кийямат Капы, которое получило название «ворота судного дня». В древние времена эти лазы считались воротами в потусторонний мир. Обнаруженный историками объект относится к X-XI векам. Также с внешней стороны Дербентских ворот Орта-капы, Кырхляр-капы и в роднике крепости Кала-булаг можно увидеть водомет с фигуркой льва. В древнем Дербенте они использовались, чтобы вывести со стен лишнюю воду, а в случае осады служили оборонительным орудием — достаточно было налить в водомет горячую нефть.
Системе водоснабжения в Дербенте считалась одной из самых лучших для своего времени и снабжала горожан беспрерывно водой. Однако была и печальная страница в истории, когда именно система водоснабжения сыграла роковую роль. Город оборонялся от очередного набега врагов и был неуязвим. Противники практически были готовы уйти домой ни с чем, когда пастух в обмен на свою пленную дочь предложил помочь иноземцам. План был прост: пастух, отлично зная, как устроена система водоснабжения, просто пустил кровь барана в распределитель воды, а оттуда отравленная жидкость распространилась по всему городу. Когда жители Дербента поняли, что случилось — было поздно. Враг вошел в город беспрепятственно.
Дербент – это город-история. Сейчас власти города работают над тем, чтобы сделать Дербент более привлекательным для туристов с точки зрения быта. В ближайшее время здесь должны появится крупные сетевые отели, полноценный пляжный отдых, яхтинг. Для удобства туристов верхний город свяжут с нижней его точкой канатной дорогой. Сейчас уже есть отремонтирована улица, которая ведет от моря прямо к Цитадели Наран-Кала.
Цитадель Нарын-Кала
Первое, что необходимо посетить в Дербенте, — крепость Нарын-Калы, которая была построена в VIII-XVI веках.
Внутри цитадели также сохранились бани, система водоснабжения крепости из керамических труб, руины шахского дворца — большой входной портал и часть стен, а также водохранилище. По одной из версий, помещение водохранилища вовсе таковым не является, а было раннехристианским храмом IV—V веков. Также тут сохранились и постройки Петровского периода. Также сохранились и подземные тюрьмы, которые представляют собой колодец, запертый сверху решеткой. Камеры особо опасных преступников дополнительно закрывали булыжником. А чтобы запах от гниющих тел не портил настроение обитателям дворца, такие колодцы обсаживали ароматными цветами и деревьями.
В крепость можно попасть через Восточные ворота. Он же считается и центральным. За воротами в толще земли устроен наклонный проход шириной 3 метра, ограниченный по бокам подпорными стенами. До Гражданской войны ворота были дубовыми, обитые дамасской сталью с обеих сторон. Толщина их составляла 30 см. Сейчас на их месте стоит конструкция, установленная в 1970-е гг.
А вот через северные ворота до сих пор никому не рекомендуется ни входить, ни выходить. Их еще называют «Ворота вестника» и с древних времен считают несчастливыми. Ворота выходят в горы, а с северной стороны были окружены родниками и бассейнами. Верить или нет местным суевериям — личное дело каждого, но вот Петр I поплатился за свое неверие.
По легенде, царь, несмотря на все предупреждения, устроил пир в дубовой роще, которая находилась как раз на горе за Северными воротами. На утро после праздника поднялся сильный шторм, и вся флотилия царя ушла на дно.
О русском периоде в Цитадели напоминает и здание гаупвахты, которое было построено в 1827 году. Постройка выполнена в стиле русского ампира для офицеров-дворян. Изначально здание планировалось как офицерский клуб, а под гаупвахту отводилось только подвальное помещение, но затем небольшой особняк полностью отдали под тюрьму для военных, а позже под лазарет.
Ближе к Северным воротам сохранились и несколько надгробий в форме сундука, исписанные арабской вязью и узорами. Интересно, что вязь арабская, а слова персидские. В те времена было престижно говорить на персидском, как в царской России на французском. По характеру вязи можно определить принадлежало надгробие женщине или мужчине. Мужские исписывали как раз вязью, а вот женские — цветочными орнаментами. Кстати, в те времена было принято выбирать себе надгробие заранее.
В отличном состоянии сохранился хамам, который имел не только революционную систему подачи горячей и холодной воды, но и обогреваемые полы.
В Цитадели Нарын-Кала до сих пор ведутся раскопки, и ученые находят древние артефакты. Сама крепость входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экраноплан «Лунь»
Самая современная достопримечательность Дербента.
Экраноплан – гигантский корабль-самолет, секретная разработка СССР, которая была затоплена после распада Союза. На берег Каспийского моря Лунь доставили по воде, и пока он в одиночестве возвышается на берегу среди гор. Но это ненадолго, так как в планах местных властей обустроить на побережье военный лагерь для детей и подростков «Патриот». Поэтому в скором времени тут появятся и другие образцы военной техники.
Примечание: обязательно попробуйте в Дербенте кашу из кураги. Ее готовят не в каждом ресторане, но если постараться — можно найти. И посетить лиановый лес, который находится недалеко от Дербента.
